Спустя несколько месяцев после его восхождения на вершину вулкана т
ело Дугласа было найдено в яме, точнее, в западне, вырытой на склоне горы. Д
углас лежал рядом с мертвым быком. Как произошла эта встреча? Точно этого
так никто и не узнал. Некоторые утверждали, что ботаник попал в яму не случ
айно, а по злой воле и одичавший бык не имел к его смерти никакого отношени
я. Друзья естествоиспытателя отрезали голову животного и привезли ее в Г
онолулу на экспертизу. Однако тайны раскрыть так и не удалось.
Вскоре в столицу архипелага перевезли и тело Дэвида Дугласа. Похоронили
его на кладбище кафедрального собора Каваиао. Там я и увидел его надгроб
ный камень возле входа в храм.
Дуглас известен не только как альпинист и ботаник, описавший несколько д
есятков видов папоротников. Специалистам известна и пихта Дугласа, назв
анная так в его честь. Им сделано еще одно открытие: именно он обнаружил зн
аменитое калифорнийское золото. В корнях елки, которую он послал из Кали
форнии в Лондон, поблескивали крупинки драгоценного металла. Ученые муж
и не обратили «а это внимания, а через двадцать лет впервые увиденный Дуг
ласом калифорнийский «желтый дьявол» вызвал самую сильную в истории Ам
ерики «золотую лихорадку».
Но самого Дугласа куда больше интересовали тайны природы. Он был очарова
н неповторимой красотой удивительного острова. Глядя на белую крышу Мау
на-Кеа и на лысую вершину Мауна-Лоа, я мысленно снова и снова повторяю его
слова: «Один день, проведенный среди вулканов, стоит года жизни».
На высоте трех тысяч метров я закончил свое восхождение на Мауна-Кеа. Раз
решение на подъем в заоблачную высь, к самой вершине, администрация наци
онального парка Хавайи-Волкейнос дает лишь в исключительных случаях. На
подходе к ней находится самая большая гавайская астрономическая обсер
ватория Ц пятиэтажное здание, принадлежащее американскому Агентству
по исследованию и освоению космического пространства Ц знаменитому Н
АСА. Американцы в то время готовились к установке в восемнадцатиметрово
м куполе инфракрасного телескопа а самыми большими линзами в мире. В воз
душном пространстве, окружающем Мауна-Кеа, содержится минимальное коли
чество водяных паров, и это создает оптимальные условия для наблюдения з
а небесными телами.
На северных склонах Мауна-Кеа недавно установили два подъемника. Снег н
а горных склонах Ц здесь следовало бы поставить несколько восклицател
ьных знаков Ц лежит с декабря до конца апреля. Горнолыжники облюбовали
две трассы, протяженность одной из них, носящей имя богини Пеле, составля
ет пять километров!
Выше, над обсерваторией и горнолыжными трассами, тихое царство природы.
Здесь, на высоте четырех тысяч метров, есть небольшое, глубиной всего пят
ь метров, горное озеро Ваиау. Неподалеку от него, в пещере Кеанакакои, поли
незийцы добывали камень для своих топоров и копий.
Горное озеро я, к сожалению, так и не увидел; нужно было возвращаться назад
. Со смотровой площадки Киохама через седловину я отправился назад, на до
рогу № 20, и по ней Ц в Хило. На следующий день я снова поехал в горы Ц на вулк
ан Мауна-Лоа.
Из Хило дорога (ее называют «Стейнбек хайвэй») поднимается прямо по скло
ну Мауна-Лоа и ведет мимо довольно своеобразной тюрьмы Кулани. Вместо то
го чтобы отгородиться высоким забором, она зазывает к себе туристов, рек
ламируя себя в печати как достопримечательность. Тюремная администрац
ия даже оборудовала мастерскую по производству сувениров. Заключенные
вырезают для туристов неплохие копии традиционных гавайских гравюр на
дереве.
В Кулани открыт магазинчик «Хобби», в котором продаются изготовленные з
аключенными сувениры. Я предпочел воспользоваться другой, более длинно
й дорогой под № 21, ведущей в национальный парк Хавайи-Волкейнос. Недалеко
от административного здания парка, рядом с кратером Килауэа, начинался п
одъем на Мауна-Лоа.
По «Мауна-Лоа роуд», узкой живописной дороге, я двинулся пешком, хотя можн
о было воспользоваться и вездеходом. Однако я не пожалел об этом. Нелегки
й подъем длиной двенадцать километров закончился у скалы высотой три ты
сячи триста метров, на которой стоит домик для туристов Пуу Улаула. Отсюд
а хорошо видны склоны гавайского вулкана, окрашенные лавой в разные цвет
а.
Позже, на Килауэа, мне удастся посмотреть на извержение Ц раскаленную л
аву и растекающееся огненное поле. Но здесь, на высоте более трех тысяч ме
тров, я видел уже остывшую лаву, после того как она испарила свой тысячегр
адусный жар. Удивительное зрелище! Я поднимался на потухшие и действующи
е вулканы в Африке и Южной Америке, в Италии и на Карибских островах. За во
схождение на вулкан Суфриер, на острове Гваделупа, я чуть было не поплати
лся жизнью. Но лишь здесь, на Гавайях, я увидел цветную лаву. Передо мной ле
жало лавовое поле серебристо-серого цвета. Далее, на горизонте, оно имело
уже темно-коричневый оттенок, а правее Ц более светлый, розоватый налет.
Такова палитра могущественной Пеле.
Я обходил лавовые поля, и мне казалось, что я брожу по Луне. Заставшая лава
обрела удивительные, фантастические формы. Именно таким должен быть лун
ный пейзаж. Эта мысль пришла в голову не только мне. До того как побывать н
а Луне, первые астронавты в луноходах и скафандрах совершили тренировоч
ные походы по лавовым полям в окрестностях Пуу Улаула.
Смеркалось, лавовая радуга темнела. Она как бы приобретала свой изначаль
ный цвет. Красочный пейзаж сменялся черно-белым изображением Ц черные
лавовые поля и белоснежная вершина Мауна-Кеа на горизонте. Пора ложитьс
я спать. Ночь я провел в домике для туристов в горах, а утром продолжил сво
й путь. От мертвых лавовых полей Мауна-Лоа я двинулся к живой, пульсирующе
й лаве Килауэа. От черно-белого пейзажа к ярко-красному огню, туда, где оби
тает Пеле.

ВЗГЛЯД В «ЧЕРТОВУ ГЛОТКУ»

Килауэа Ц вулкан, о котором можно сказать: «...самый... самый... самый». В справ
очнике я прочел; «Самый активный из действующих вулканов в мире... самые вы
сокие лавовые фонтаны...» Больше всего мне хотелось понаблюдать в течени
е нескольких дней с близкого расстояния за «будничной жизнью» вулкана. В
о время моей последней поездки по Гавайским островам Килауэа отблагода
рил меня за постоянный к нему интерес. Я увидел великолепное зрелище Ц п
робуждение от спячки самого активного, вулкана Тихого океана и все карти
ны адской пьесы, именуемой «вулканическое извержение».
Первый день я посвятил осмотру главного кратера. Я обошел вокруг него. Дл
ина этой трассы Ц около восемнадцати километров, по ней можно проехать
даже на машине. Для удобства ленивых американских туристов, которых, ест
ественно, здесь больше всего, проложили дорогу, и теперь они могут смотре
ть в «Чертову глотку» Килауэа, не покидая свои «бьюики», оборудованные к
ондиционерами. Поэтому Килауэа в последнее время иногда называют «Драй
в ин волкейно», подобно названиям автокинотеатров, где фильм смотрят, си
дя в машине.
Я не любитель чрезмерного комфорта, поэтому меня раздражали автотурист
ы, наблюдавшие из-за стекол современных машин грандиозное зрелище, как б
ы перенесенное в наши дни из времен Адамы и Евы.
Вдоль шоссе тянется тропинка для пешеходов. Она привела меня к «Серным с
труям», месту, где в воздухе плыли легкие, с резким запахом облака пара. На
прилегающих склонах серные струи оставили золотисто-коричневые абстр
актные рисунки.
Чуть подальше «Стимин блаф» Ц так это место назвали вулканологи. И здес
ь из-под земли выбиваются струи пара, который, уменьшая видимость, застав
ляет раздосадованных автотуристов снижать скорость.
Я медленно брел пешком. Над обрывистыми стенами кратера Ц «килауэа оуве
рлук» («смотровая площадка»). Отсюда большой кратер и его огненное сердц
е видны как на ладони.
По соседству с «килауэа оуверлук» профессор Томас Ягер, самый известный
исследователь этого вулкана, основал в 1912 году Гавайскую вулканологичес
кую станцию, принадлежавшую первоначально Массачусетскому технологич
ескому институту. В наши Дни руководит и финансирует деятельность обсер
ватории Геологическая служба США.
Вход в эту обсерваторию, которая днем и ночью пристально следит за деяте
льностью вулканов, посторонним запрещен, но заглянуть в ее окна можно. Вн
утри обсерватории бросаются в глаза прежде всего ряды сейсмографов. Одн
а из лабораторий постоянно следит за колебаниями почвы, вызываемыми дея
тельностью гавайских вулканов. До трех тысяч колебаний ежедневно регис
трируют здесь ученые! Если сила их увеличивается, значит, скоро начнется
извержение.
Вулканы словно колышутся, вдыхая и выдыхая горячий воздух, при этом они «
трясут» Гавайские острова. Мне, дилетанту, цифра три тысячи толчков ежед
невно кажется невероятной, ужасающей! Однако подавляющее большинство т
олчков регистрируется лишь чувствительными приборами.
К вулканической станции я пришел еще раз: мне захотелось посмотреть, как
выглядит «красное сёрдце» Халемаумау ночью. Это было удивительное зрел
ище. Словно тысячи небольших красных звездочек сверкали во тьме тропиче
ской ночи, хотя я понимаю, что сравнения всегда приблизительны. Одним из п
ервых писателей, заглянувших в кратер Килауэа, был Марк Твен, тридцатиле
тний корреспондент калифорнийской газеты «Сакраменто Юнион». Сверкающ
ий котел Халемаумау напоминал ему огромную светящуюся карту железных д
орог американского штата Массачусетс. Мне трудно что-либо по этому пово
ду сказать: я не видел светящейся железнодорожной карты этого штата.
Марка Твена поразил не только огненный котел Халемаумау, но и огромная к
альдера Килауэа. Отсюда я отправился к другому кратеру Ц Малому Килауэа
, по-гавайски Килауэа-Ики. После его извержений в 1959 и 1960 годах осталась «Дор
ога развалин» Ц нечто вроде памятника разрушительной деятельности га
вайских вулканов. Вдоль всей этой мрачной дороги сдоят голые стволы дере
вьев, мимо которых бредешь молча, словно среди руин храма. Путь ведет к пик
у Пуу Пуаи, совсем юной вершине из туфа, возникшей в результате последних
извержений Килауэа-Ики.
Тропинка, огибающая Большой и Малый Килауэа, а также шоссе, названное «Кр
атер рим драйв», заканчиваются у пещеры, напоминающей тоннель. Называетс
я она «терстон лава тьюб».
Эта труба в лаве, подобно другим таким же тоннелям на Большом острове, Ц
результат вулканической деятельности. В то время как верхние слои разли
вшейся лавы постепенно застывают, нижние, еще раскаленные, продолжают те
чь, вытягивая за собой пустоты, похожие на трубы нефтепроводов. Увитый хв
ощом тоннель Терстона Ц самая знаменитая из всех пещер Большого остров
а. Несколько дней назад я уже побывал в другой «подземной трубе», образов
авшейся в лаве рядом с Хило. Называлась она пещера Каумана, точнее, одна из
пещер Каумана, потому что подземных тоннелей в окрестностях Хило, два. В п
ервый можно углубиться метров на сто, если у вас есть фонарь. Второй намно
го опаснее. По сравнению с ними пещера Терстона значительно «комфортабе
льнее»: в ней проведено даже электрическое освещение.
От «Терстон лава тьюб», восточной оконечности пешеходной тропинки, огиб
ающей кратеры Большого и Малого Килауэа, я возвращался к «Волкейно Хауз»
, чтобы на следующий день предпринять вылазку прямо в «ад» Ц сойти в крат
ер по тропинке, прогулку по которой даже в научных трудах местной вулкан
ологической обсерватории называют «опаснейшей» и «удивительнейшей» в
мире.
Она заканчивается на дне кратера. Примерно на том же уровне над морем, на к
отором находится административное здание национального парка Хавайи-
Волкейнос, начинается сожженное лавой ребристое дно кальдеры. И уже по д
ну площадью две с половиной тысячи акров тропинка ведет к краю «Чертовой
глотки» Ц огненной ямы Халемаумау, где живёт божественная Пеле.
Диаметр Халемаумау, расположенного в юго-западной части кальдеры, равен
примерно тысяче метров. С незапамятных времен Халемаумау был самой горя
чей вулканической точкой этой «огненной страны» и в течение десятилети
й единственным настоящим лавовым озером на земле. Его кратер почти до кр
аев заполнялся раскаленной лавой. Однако в 1924 году «утроба» Килауэа неожи
данно всосала назад всю «жидкость» из этого «горшка». Время от времени к
расная «живая» лава выплескивается из Халемаумау, хотя в 1924 году гавайско
е «огненное озеро», одно из чудес света, вернулось туда, откуда появилось,
Ц под тонкую скорлупу нашей планеты. Ежегодно Килауэа выливает на Боль
шой остров пятьдесят миллионов кубических метров лавы. Этого количеств
а достаточно, чтобы опоясать землю каменной стеной с сечением один квадр
атный метр.
Извержение вулкана, излияние божественного гнева Пеле Ц одно из самых в
печатляющих зрелищ, какие мне приходилось видеть. Во время извержения Ма
лого Килауэа (1959 год) поднялся столб раскаленной лавы высотой сначала две
сти, затем триста, четыреста и, наконец, шестьсот метров! Размер огненной м
ахины вдвое превышал высоту Эйфелевой башни! Две такие башни, стоящие од
на на другой!
Мне посчастливилось наблюдать завораживающее, грозное зрелище, однако,
чтобы увидеть подобное, пришлось отправиться вдоль так называемого «Во
сточного излома». Километров через пятнадцать я оказался в области крат
ера Мауна-Улу («Растущей горы»).
Насколько мне известно, Мауна-Улу Ц самая высокая из недавно образовав
шихся гор во всей Океании. Это не просто гора. В течение примерно трех лет
в ней бурно шли активные вулканические процессы. Заглянув в кратер, я уви
дел то, ради чего стоило преодолеть долгий путь из сердца Европы в сердце
Тихого океана.
Именно здесь «Чертова глотка» открылась передо мной во всей своей красе
. У меня на глазах Килауэа выплевывал из кратера Мауна-Улу раскаленную ла
ву. Тяжелая багровая жидкость Ц завтрашние скалы Ц взлетала вверх, сло
вно воздушная пена, а не кубометры и тонны скальной породы. Бурлящая лава
била вверх узкими алыми струями, на мгновения создавала огненные здания
, пурпурные купола, напоминающие архитектуру барокко. Я хорошо знаю карл
оварский гейзер. Фонтаны Мауна-Улу напоминали кипящий источник всемирн
о известного курорта. Только вместо воды в воздух взлетала пенящаяся, ра
сплавленная лава Ц будущий камень.
Я простоял здесь много часов, молча, затаив дыхание. Передо мной разворач
ивалась картина «сотворения» мира.
Я словно перенесся в древнейшую эпоху нашей планеты. Спасибо тебе, Пеле, с
пасибо тебе, земля, за этот огонь Ц огонь созидания!

ЛАВА ПОСРЕДИ ОСТРОВА, ОСТРОВ
СРЕДИ ЛАВЫ

Отправив назад, в Хило, все свои вещи и прихватив с собой лишь самое необхо
димое, я снова двинулся на Килауэа. Сначала я шел к Мауна-Улу по дороге, кот
орую здесь называют «Чейн ов крейтерз роуд». Она тянется километров на д
есять вдоль цепи небольших кратеров, в далекие времена созданных изверж
ениями Килауэа.
Среди лавовых полей остались участки земли, которые никогда не заливал о
гненный поток, например, возвышенности. На них-то и сохранилась первозда
нная растительность архипелага. Гавайцы называют эти места (в течение ты
сячелетий их не касалась лава) кипука Ц «оазисы».
Самый большой и прекрасный зеленый оазис в черной лавовой гавайской пус
тыне, поистине райский уголок островов Ц Кипука Пуаулу. Он образовался
на широкой возвышенности, которая ни разу не была залита лавой.
По оазису проложена тропинка. Я шел по ней; и мне казалось, что я попал в Ное
в ковчег. На небольшой площадке, размером сто акров, росло более сорока ви
дов деревьев и множество растений. Здесь встречались разнообразные кус
тарники, травы, цветы и мхи, некоторые из них произрастают только на этом е
динственном в мире островке, «плывущем» в черном «вулканическом» море. Щ
ебетали птицы, цвели цветы, покачивались на ветру папоротники. Кипука Пу
аулу расположен на высоте тысяча двести двадцать метров над уровнем мор
я.
Никто точно не знает, сколько столетий Кипука Пуаулу противостоит напор
у лавовых прибоев. Во всяком случае, не меньше двух тысячелетий. Таков воз
раст могучего гиганта Кипука Пуаулу Ц дерева коа . Это царь га
вайских лесов. В далекие времена из стволов коа гавайцы выдалбливали кан
оэ длиной до тридцати метров. В наше время островитяне сооружают из его д
ревесины еще одно средство для передвижения по воде Ц знаменитые доски
для серфинга, на которых ловко скользят по высоким волнам океанского при
боя.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26