Британских баз аж три, точнее одна. Акротири – крупная база американских ВВС, существующая с начала 1945 года, является на самом деле английской базой, переданной еще Черчиллем во временное пользование союзникам. Вот уж шестьдесят лет, как временно пользуемся. Всего в нескольких километрах от нее находится еще одна формально британская, а реально американская база, правда, больше военно-морского уклона. Однако эти пятнадцать минут езды проходят через греко-турецкую демаркацию. Так вот, чтобы позвонить туда, необходимо вначале позвонить или в Лондон, или в Вашингтон, а уже оттуда к соседям. Я допускаю, что при использовании цифровой компрессивно-кодированной военной связи на эти дипломатические условности плюют, но вот что касается хозяйственных звонков, а уж тем более по личному, то такая блажь действует неукоснительно с самого начала семидесятых. Еще веселее выглядит физическое преодоление этих несчастных нескольких километров. Для этого военнослужащему надо вылететь в Германию, как наиболее близкое государство, нейтральное в греко-турецких распрях, а там пересесть на другой самолет и вернуться назад, пардон, чуть восточнее. При всей либеральности Кипра, по слухам за всю историю это правило не нарушалось даже для четырехзвездочных генералов! Дхекилия же – это обычная английская авиабаза, милях в пяти к северу от Ларнаки. Американцы ходят туда в гости так же свободно, как русские студенты ходят на дискотеку в другой институт. Хотя англичане ходят к американцам чаще. Тут дело простое – в американской армии процент женщин-военнослужаших много выше, чем в вооруженных силах Ее Величества, а эти господа с туманного Альбиона ну такие джентльмены-ухажеры, не чета нашим рэднекам, сами знаете… (redneck – буквально «красная шея», что-то типа «гопник» ).
На аэропортовской стоянке экспертов ждал старенький белый Фольксваген с двумя номерами – английским военным и греческим-киприотским. Кое-как рассовали чемоданы и втиснулись. Англичанин нехотя уступил водительское место Сингху – пожалуйста, ведите, господин подполковник, уж если хотите вспомнить свою Индию. Кипр – левосторонняя зона, и англичане чуствуют себя там как дома, чего нельзя сказать о американских базах – где бы они не находились на внутренней территории сохраняется правосторонка, что сбивает с толку местных водителей. Вскоре дорога вышла к заливу Средиземного моря. Совсем близко раскинулся великолепный пляж и множество удобных, практически пустых парковок на подходе к нему. Ванька, уже наслышанный о любви русских к киприотским курортам, вежливо попросил остановиться на пару минут – очень хотелось хоть руки пополоскать в местной морской воде. Офицеры недоуменно пожали плечами, но просьбу выполнили. Если общий ландшафт вполне походил на юг Калифорнии, хотя на Кипре несколько холоднее, то море оказалось вполне теплым, не чета холодному Тихому Океану даже в районе Сан-Диего. Еще больше поразила его насыщенность солью – на вкус вода была гораздо солоней океанской. На утреннем пляже, несмотря на весенний период, было несколько группок отдыхающих, и опять же слышалась русская речь. В остальном же греческая экзотика выпирала на каждом шагу – маленькие беленькие постройки характерной архитектуры, нет не той антично-эллинской, а средиземноморской, нечто все такое кругленькое с маленькими окошками и множеством христианских крестов. Хотя со стариной тоже недостатка нет – везде указатели к каким-то музеям, руинам, раскопкам.
ЭсБиЭй оказалась весьма внушительной – более 96-ти квадратных миль (около трехсот квадратных километров ). Даже в Америке такие базы можно найти только в Неваде или пустыне Мохаве. Огорожена обычной сеткой, аккуратные отдельные домики городка, с заметным английским стилем, резко выделяющихся на местном фоне, весьма сильная аэродромная инфраструктура, аж два зеленых поля для европейского футбола и открытый стадион. На въезде простенькое КПП, но документы проверяют уже тщательно. Сразу предупредили, что за сеткой (имеется в виду не внутри, а снаружи!) нельзя вытаскивать фотоаппараты и видеокамеры – греческое законодательство гарантирует до пяти лет тюрьмы за съемку иностранных военных объектов. После коротких формальностей подвезли к одному такому типовому домику. Внутренняя обстановка весьма скромная – три небольших комнаты, общий зал, кухня и всего один туалет, совмещенный с ванной (американские дома обычно имеют два туалета, хотя тоже совмещенных с душем или ванной ). В каждой комнатке было по две кровати. Британские эксперты уже заселили по комнате, и американской группе пришлось потесниться. Двое заняли пустующую комнату, а старший группы устроился в зале на диване. Все настолько устали и обалдели от смены часовых поясов, что не стали дожидаться хозяев, которые, как оказалось, беспечно гуляли где-то в окрестностях, а быстро сходили по указанному адресу в какой-то ресторанчик; что был неподалеку прямо на территории базы, покушали и сразу завалились спать. Подполковник Сингх обещался заехать к своим подопечным на следующий день – предстояла поездка в Акротири, где надо было получить оборудование, согласовать его доставку и собственный отлет в Кувейт.
Поспать толком не удалось – часа через два вернулись англичане. Еще только вечерело, а проснувшиеся ребята чувствовали, что вроде как наступило утро. Снова заснуть уже по местному времени будет проблемой. Бриты оказались славными малыми и весьма интересными собеседниками. Несмотря на общую координацию, им предстояло работать отдельно – на юге Ирака в оккупационной зоне английских войск, разгребая в основном делишки Саддама при подавлении шиитского восстания 1991-92 годов. Тогда Садди много своих соотечественников на вечно успокоил при помощи наиболее лояльных карательных отрядов из Республиканской Гвардии. Хотя для сунни-арабов шииты (кстати, тоже арабы, не персы ) всегда считались какими-то потенциальными предателями, и те стреляли их без особого сожаления (наверное, забыли про полную лояльность южан режиму в период войны с их одноверцами – Ираном). Затем разговор переместился в чисто профессиональное русло.
Было интересно послушать об экспертно-сыскном устройстве Скотланд Ярда, который на удивление весьма сильно отличается от американских систем Law Enforcement (силовых структур по соблюдению законности ) по штатам и уж тем более от системы экспертиз федеральных расследований. Хотя сами по себе случаи везде похожи – убийство, оно и в Африке убийство. Затем заговорили о погоде. Ванька ляпнул: «Я вот с Юго-Запада, у нас там сухо, а я дождь обожаю… Но не потому, что сушь надоела, а потому что в дождь работы мало. Убийства, они у нас как рыбалка – по погоде. В дождь трупы не ловятся – убийцы по домам сидят!» Каково же было удивление, что диаметрально-противоположная картина наблюдается в слякотном Лондоне, где дождь часто, а открытые вечеринки с излияниями редкость. В дождь добропорядочные бриты сидят по домам и пабам, где в самых лучших традициях доброй Старушки Англии дуют скотч вперемешку с пивом и элем. Ну а потом выясняют, кто был не прав, прям как в России. Поэтому английский судмедэксперт дождь не любит. После таких разговоров моментально вспомнили о национальных напитках – бриты вытащили свой картофельный скотч и елочный самогон с тоником (джин), а американцы «кукурузовку» и «кактусовку» (виски-бурбон и текилу). Начало командировки оказалось несколько пьяненьким.
Мечтам отдохнуть и хоть чуть погулять по Кипру сбыться не удалось. Утром явился Сингх и пригнал арендованную здоровую грузовую фуру для того, чтобы перевезти все оборудование с ЭсБиЭй на погрузку в Акротири. Дали самолет, и вылет состоится сразу после погрузки. Группа, уже в полном составе отправилась на склады, где сверяли списки, и маркировали каждый свое вверенное имущество, чтобы тыловики его сразу рассортировали по грузовым конвоям в Кувейте. Маркировка осуществляется просто – данные вбиваются в компьютер, а тот принтует маленькие липкие лэйбочки с бар-кодом, вроде как в магазинах. Наклеил лэйбу и забыл – весь поток грузов из тыла фронту осуществляется при помощи автоматизированных систем. Вообще-то сбои бывают, но редко. Такая система весьма доказала свою эффективность в плане полноты потоков подвоза, адекватности снабжения и оперативности. После маркировки, забыв о научных степенях и тонких материях, вся группа превратилась в грузчиков. Места в Вольвовской кабине только на двоих, если не считать водителя, а дергать кого-то из военных, чтобы найти транспорт, посчитали хлопотным. Просто вызвали такси к КПП базы, уложили практически не распакованные чемоданы в грузовик и поплелись следом. Правда, перед отъездом успели покушать в том же ресторане Chrisokakomavromattis (по фамилии владельца). Ванька закзал себе национальное киприотское блюдо – клефтико – козлятина с картошкой, запекаемая в фольге в печи. Ну и конечно дополнением пошла знаменитая греческая фета – плетеный косичками сыр, типа сулугуни, но с прянностями. Пожалуй, это единственное из местной экзотики, что удалось ощутить.
Акротири оказалась много меньше по площади, но гораздо обширней по инфраструктуре – большой военный аэродром с хорошо благоустроенным городком. На въезде красивая длинная плита, облицованная черным полированным мрамором с названием AFB, сразу за КПП какая-то диковинная абстрактная скульптура из серебристого металла, видимо, призванная символизировать нечто грозное и авиационное. Для лиц, не слишком художественно-утонченных, это нечто напоминает последний миг камикадзе – самолет, воткнувшийся носом в палубу авианосца. В центре городка стоят несколько типично греческих зданий, видать построенных еще до Второй Мировой. Рядом какие-то непонятные современные постройки в американском стиле, пожалуй, даже из американских материалов, если судить по рисунку сайдинга (внешней обшивки ). Дома личного состава тоже напоминают то, что можно увидеть в любом из военных городков внутри США, хотя на территории базы их почти не видно. Если быть совсем точным, то большинство личного состава Акротири проживает вне базы, точнее на другой дружественной английской базе Епископи, которая находится на старой дороге между Лимассолом и Пафосом и является суверенной британской территорией. Хотя это не далеко, и добираться на службу особых проблем не составляет, но ситуация складывается забавная – получается, что любой солдат многократно прыгает по трем государствам за день: Британия-Кипр-Америка-Кипр-Британия.
После короткой регистрации покатили прямо на летное поле. Там стояла громадина С-5 с нутром нараспашку – грандиозный транспортник задрал нос и открыл рампу, напоминая гигантскую трубу с крыльями. Ветер гудел в пустом фюзеляже и задувал в массивные турбины, казавшиеся сверхтяжелыми, но их пластинки-вентиляторы почему-то на удивление легко крутились, издавая какой-то легкий шелест. Вообще С-5 «Galaxy» долгое время был самым большим самолетом в мире, пока не появились советские Антоновские «Русланы» и «Мрия», побившие его рекорд. Сейчас я даже затрудняюсь, к какой стране причислить этих супергигантов – к России или к Украине… Гнать такой транспорт только ради одного судмедэкспертного барахла никто не собирался, и вскоре к нему стали поступать другие грузы. Специальная бригада все ловко паковала на платформы, а самолет уже сам их затягивал в свое брюхо сразу с двух концов. Погрузка пошла на удивление быстро. Подошел пилот, пригласил пройти в салон, указал на маленькие откидные кресла по бортам. Садитесь и пристегнитесь, а после набора высоты можете по очереди ходить к иллюминаторам, если желаете поглазеть вниз. Особого комфорта в транспортнике не предусматривалось.
Глава 5
Торчать согнутым у иллюминатора быстро надоедало, к тому же пейзаж внизу был на удивление скучен – серо-желтая пелена Аравийской пустыни, заметно смазанная грязной пылевой дымкой. У выхода к Персидскому Заливу (или Арабскому Заливу, как его сейчас пытаются называть по прихоти Национального Географического Общества) цвет земли поменялся – чуть больше посерел, и появились темные пятнышки хоть какой-то растительности. Уже перед самим Кувейтом (а выходили на него перпендикулярно берегу из центральной части Залива, сделав некий крюк, видать из целей безопасности подальше от иракских границ) на морской поверхности стали заметны пятна нефти. Нет, никаких черных разливов не было, просто кое-где вода слегка иначе блестела и порой отдавала легкими арабесками масляных пленок. Оказалось, что это не следы прошлой войны и не результаты диверсий – просто военный грузопоток настолько завалил порт, что многим порожним танкерам не хватало ни места, ни времени для слива балластной воды, вот они и опорожнялись на добрые две третьих прямо на рейде, подходя к нефтеналивным причалам с высоко поднятой над водой ватерлинией и полупогруженными винтами. Танкер не может ходить совершенно пустым, и порожняк всегда заливают водой, которую обычно сливают в специальные очистные, но похоже, что в этой ситуации арабы плевали на защиту окружающей среды. А с севера надвигались черные тучи от горящих нефтепромыслов, как и в прошлую войну. Похоже, это оказалось национальным баловством иракцев, за исключением того, что тогда они жгли чужое, а на этот раз свое.
Подобный бардак также творился и Суэцком канале – последние из транспортов, загруженных техникой и припасами ранее предполагаемой северной группировки 4-й Кавалерийской дивизии и приданных ей подразделений усиления, срочно перебрасывались через Средиземноморье в Залив аж из акватории Черного моря, практически парализовав там движение для других судов. По этой же причине был завал в портах Кувейта, хотя надо отдать должное кувейтскому дружелюбию – кувейтцы, все еще сильно обиженные на Ирак за его предательскую войну и захват 1990-91 годов, называли ситуацию «Турецкий поворот», отнюдь не виня в этом Штаты. После того, как правящая династия и другие шейхи так сильно помогли Саддаму (финансово) в войне с Ираном, тот решил оплатить свои долги добрым соседям, попросту захватив их с полной аннексией территории и национализацией всего. А что, решение вполне в самых лучших традициях «братков-бандюков» – нет кредитора, нет и долга! Коалиционная «Буря в Пустыне» выбила дядю Садди из Кувейта, но обида осталась – все ждали возмездия. И вот через 12 лет их чувство мести ликовало. Хотя среди религиозных фанатиков даже в самом Кувейте чувства были весьма смешанными с самого начала подготовки ко Второй Иракской войне. Например, незадолго до нашего прибытия в Кувейт, какой-то из упертых исламистов расстрелял машину с двумя военными и одним «военным-гражданским», ранив двоих и убив одного. Кувейтские силы внутренней безопасности проявили завидную энергию, прижав к ногтю подобных радетелей ислама.
Приземлились в KwIA – главном аэропорту Эль-Кувейта. Здание очень красивое, современное, но с богатым восточным шармом. Правда, внутреннее убранство тогда рассмотреть не удалось – прямо с поля уехали на автобусе в гостиницу Мовенпик. Путь пролегал по району Шувейк, некое подобие кувейтских Беверли-Хилз. Роскошные дома, ухоженные, хоть и небольшие участки, много плавательных бассейнов. И повсюду арабы в своих белых саванах и головных накидках, охваченных плетеными кольцами веревочек-косичек из конского волоса. Что-то эти веревочки значат – вроде как, чем больше колец, тем выше статус человека. Попадались мужчины в европейской одежде, и практически отсутствовали одетые по-европейски женщины. Поражало отсутствие детей, однако почти в каждом дворике нечто выдавало детскую суету и многодетность – какие-то качели, развешенное белье (независимо от статуса дома), стук мячей и многоголосый детский смех. Достойно уважения было и качество дорог – отличное ровное покрытие, даже на малюсеньких проулках в бедных кварталах. Поражало и обилие искусно выполненных фонтанов – вода всегда была предметом почитания для жителя пустыни.
Отель Мовенпик оказался почти в центре. Здание совсем новое, его построили не то шведы, не то немцы около года назад, но как все в Кувейте с национальной арабской спецификой. В холе был красивейший мраморный пол в какую-то замысловатую клеточку, а в центре на богатом ковре стоял макет старого торгового арабского парусника, как из сказки про Синдбада. Регистрационный прилавок и форма служащих, однако, весьма типичны, как в каком-нибудь заурядном Хилтоне. Гостиница роскошная, хотя и небольшая – два этажа, во дворике здоровый плавательный бассейн с подсветкой и островком, густо засаженным пальмочками, что создавало некое «гавайское чувство». Номера просторные, а кровати в них совершенно невообрзимых размеров – некие «сексодромы», раза в полтора больше обычных кинг-сайз, что в популярны в отелях всего остального мира.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
На аэропортовской стоянке экспертов ждал старенький белый Фольксваген с двумя номерами – английским военным и греческим-киприотским. Кое-как рассовали чемоданы и втиснулись. Англичанин нехотя уступил водительское место Сингху – пожалуйста, ведите, господин подполковник, уж если хотите вспомнить свою Индию. Кипр – левосторонняя зона, и англичане чуствуют себя там как дома, чего нельзя сказать о американских базах – где бы они не находились на внутренней территории сохраняется правосторонка, что сбивает с толку местных водителей. Вскоре дорога вышла к заливу Средиземного моря. Совсем близко раскинулся великолепный пляж и множество удобных, практически пустых парковок на подходе к нему. Ванька, уже наслышанный о любви русских к киприотским курортам, вежливо попросил остановиться на пару минут – очень хотелось хоть руки пополоскать в местной морской воде. Офицеры недоуменно пожали плечами, но просьбу выполнили. Если общий ландшафт вполне походил на юг Калифорнии, хотя на Кипре несколько холоднее, то море оказалось вполне теплым, не чета холодному Тихому Океану даже в районе Сан-Диего. Еще больше поразила его насыщенность солью – на вкус вода была гораздо солоней океанской. На утреннем пляже, несмотря на весенний период, было несколько группок отдыхающих, и опять же слышалась русская речь. В остальном же греческая экзотика выпирала на каждом шагу – маленькие беленькие постройки характерной архитектуры, нет не той антично-эллинской, а средиземноморской, нечто все такое кругленькое с маленькими окошками и множеством христианских крестов. Хотя со стариной тоже недостатка нет – везде указатели к каким-то музеям, руинам, раскопкам.
ЭсБиЭй оказалась весьма внушительной – более 96-ти квадратных миль (около трехсот квадратных километров ). Даже в Америке такие базы можно найти только в Неваде или пустыне Мохаве. Огорожена обычной сеткой, аккуратные отдельные домики городка, с заметным английским стилем, резко выделяющихся на местном фоне, весьма сильная аэродромная инфраструктура, аж два зеленых поля для европейского футбола и открытый стадион. На въезде простенькое КПП, но документы проверяют уже тщательно. Сразу предупредили, что за сеткой (имеется в виду не внутри, а снаружи!) нельзя вытаскивать фотоаппараты и видеокамеры – греческое законодательство гарантирует до пяти лет тюрьмы за съемку иностранных военных объектов. После коротких формальностей подвезли к одному такому типовому домику. Внутренняя обстановка весьма скромная – три небольших комнаты, общий зал, кухня и всего один туалет, совмещенный с ванной (американские дома обычно имеют два туалета, хотя тоже совмещенных с душем или ванной ). В каждой комнатке было по две кровати. Британские эксперты уже заселили по комнате, и американской группе пришлось потесниться. Двое заняли пустующую комнату, а старший группы устроился в зале на диване. Все настолько устали и обалдели от смены часовых поясов, что не стали дожидаться хозяев, которые, как оказалось, беспечно гуляли где-то в окрестностях, а быстро сходили по указанному адресу в какой-то ресторанчик; что был неподалеку прямо на территории базы, покушали и сразу завалились спать. Подполковник Сингх обещался заехать к своим подопечным на следующий день – предстояла поездка в Акротири, где надо было получить оборудование, согласовать его доставку и собственный отлет в Кувейт.
Поспать толком не удалось – часа через два вернулись англичане. Еще только вечерело, а проснувшиеся ребята чувствовали, что вроде как наступило утро. Снова заснуть уже по местному времени будет проблемой. Бриты оказались славными малыми и весьма интересными собеседниками. Несмотря на общую координацию, им предстояло работать отдельно – на юге Ирака в оккупационной зоне английских войск, разгребая в основном делишки Саддама при подавлении шиитского восстания 1991-92 годов. Тогда Садди много своих соотечественников на вечно успокоил при помощи наиболее лояльных карательных отрядов из Республиканской Гвардии. Хотя для сунни-арабов шииты (кстати, тоже арабы, не персы ) всегда считались какими-то потенциальными предателями, и те стреляли их без особого сожаления (наверное, забыли про полную лояльность южан режиму в период войны с их одноверцами – Ираном). Затем разговор переместился в чисто профессиональное русло.
Было интересно послушать об экспертно-сыскном устройстве Скотланд Ярда, который на удивление весьма сильно отличается от американских систем Law Enforcement (силовых структур по соблюдению законности ) по штатам и уж тем более от системы экспертиз федеральных расследований. Хотя сами по себе случаи везде похожи – убийство, оно и в Африке убийство. Затем заговорили о погоде. Ванька ляпнул: «Я вот с Юго-Запада, у нас там сухо, а я дождь обожаю… Но не потому, что сушь надоела, а потому что в дождь работы мало. Убийства, они у нас как рыбалка – по погоде. В дождь трупы не ловятся – убийцы по домам сидят!» Каково же было удивление, что диаметрально-противоположная картина наблюдается в слякотном Лондоне, где дождь часто, а открытые вечеринки с излияниями редкость. В дождь добропорядочные бриты сидят по домам и пабам, где в самых лучших традициях доброй Старушки Англии дуют скотч вперемешку с пивом и элем. Ну а потом выясняют, кто был не прав, прям как в России. Поэтому английский судмедэксперт дождь не любит. После таких разговоров моментально вспомнили о национальных напитках – бриты вытащили свой картофельный скотч и елочный самогон с тоником (джин), а американцы «кукурузовку» и «кактусовку» (виски-бурбон и текилу). Начало командировки оказалось несколько пьяненьким.
Мечтам отдохнуть и хоть чуть погулять по Кипру сбыться не удалось. Утром явился Сингх и пригнал арендованную здоровую грузовую фуру для того, чтобы перевезти все оборудование с ЭсБиЭй на погрузку в Акротири. Дали самолет, и вылет состоится сразу после погрузки. Группа, уже в полном составе отправилась на склады, где сверяли списки, и маркировали каждый свое вверенное имущество, чтобы тыловики его сразу рассортировали по грузовым конвоям в Кувейте. Маркировка осуществляется просто – данные вбиваются в компьютер, а тот принтует маленькие липкие лэйбочки с бар-кодом, вроде как в магазинах. Наклеил лэйбу и забыл – весь поток грузов из тыла фронту осуществляется при помощи автоматизированных систем. Вообще-то сбои бывают, но редко. Такая система весьма доказала свою эффективность в плане полноты потоков подвоза, адекватности снабжения и оперативности. После маркировки, забыв о научных степенях и тонких материях, вся группа превратилась в грузчиков. Места в Вольвовской кабине только на двоих, если не считать водителя, а дергать кого-то из военных, чтобы найти транспорт, посчитали хлопотным. Просто вызвали такси к КПП базы, уложили практически не распакованные чемоданы в грузовик и поплелись следом. Правда, перед отъездом успели покушать в том же ресторане Chrisokakomavromattis (по фамилии владельца). Ванька закзал себе национальное киприотское блюдо – клефтико – козлятина с картошкой, запекаемая в фольге в печи. Ну и конечно дополнением пошла знаменитая греческая фета – плетеный косичками сыр, типа сулугуни, но с прянностями. Пожалуй, это единственное из местной экзотики, что удалось ощутить.
Акротири оказалась много меньше по площади, но гораздо обширней по инфраструктуре – большой военный аэродром с хорошо благоустроенным городком. На въезде красивая длинная плита, облицованная черным полированным мрамором с названием AFB, сразу за КПП какая-то диковинная абстрактная скульптура из серебристого металла, видимо, призванная символизировать нечто грозное и авиационное. Для лиц, не слишком художественно-утонченных, это нечто напоминает последний миг камикадзе – самолет, воткнувшийся носом в палубу авианосца. В центре городка стоят несколько типично греческих зданий, видать построенных еще до Второй Мировой. Рядом какие-то непонятные современные постройки в американском стиле, пожалуй, даже из американских материалов, если судить по рисунку сайдинга (внешней обшивки ). Дома личного состава тоже напоминают то, что можно увидеть в любом из военных городков внутри США, хотя на территории базы их почти не видно. Если быть совсем точным, то большинство личного состава Акротири проживает вне базы, точнее на другой дружественной английской базе Епископи, которая находится на старой дороге между Лимассолом и Пафосом и является суверенной британской территорией. Хотя это не далеко, и добираться на службу особых проблем не составляет, но ситуация складывается забавная – получается, что любой солдат многократно прыгает по трем государствам за день: Британия-Кипр-Америка-Кипр-Британия.
После короткой регистрации покатили прямо на летное поле. Там стояла громадина С-5 с нутром нараспашку – грандиозный транспортник задрал нос и открыл рампу, напоминая гигантскую трубу с крыльями. Ветер гудел в пустом фюзеляже и задувал в массивные турбины, казавшиеся сверхтяжелыми, но их пластинки-вентиляторы почему-то на удивление легко крутились, издавая какой-то легкий шелест. Вообще С-5 «Galaxy» долгое время был самым большим самолетом в мире, пока не появились советские Антоновские «Русланы» и «Мрия», побившие его рекорд. Сейчас я даже затрудняюсь, к какой стране причислить этих супергигантов – к России или к Украине… Гнать такой транспорт только ради одного судмедэкспертного барахла никто не собирался, и вскоре к нему стали поступать другие грузы. Специальная бригада все ловко паковала на платформы, а самолет уже сам их затягивал в свое брюхо сразу с двух концов. Погрузка пошла на удивление быстро. Подошел пилот, пригласил пройти в салон, указал на маленькие откидные кресла по бортам. Садитесь и пристегнитесь, а после набора высоты можете по очереди ходить к иллюминаторам, если желаете поглазеть вниз. Особого комфорта в транспортнике не предусматривалось.
Глава 5
Торчать согнутым у иллюминатора быстро надоедало, к тому же пейзаж внизу был на удивление скучен – серо-желтая пелена Аравийской пустыни, заметно смазанная грязной пылевой дымкой. У выхода к Персидскому Заливу (или Арабскому Заливу, как его сейчас пытаются называть по прихоти Национального Географического Общества) цвет земли поменялся – чуть больше посерел, и появились темные пятнышки хоть какой-то растительности. Уже перед самим Кувейтом (а выходили на него перпендикулярно берегу из центральной части Залива, сделав некий крюк, видать из целей безопасности подальше от иракских границ) на морской поверхности стали заметны пятна нефти. Нет, никаких черных разливов не было, просто кое-где вода слегка иначе блестела и порой отдавала легкими арабесками масляных пленок. Оказалось, что это не следы прошлой войны и не результаты диверсий – просто военный грузопоток настолько завалил порт, что многим порожним танкерам не хватало ни места, ни времени для слива балластной воды, вот они и опорожнялись на добрые две третьих прямо на рейде, подходя к нефтеналивным причалам с высоко поднятой над водой ватерлинией и полупогруженными винтами. Танкер не может ходить совершенно пустым, и порожняк всегда заливают водой, которую обычно сливают в специальные очистные, но похоже, что в этой ситуации арабы плевали на защиту окружающей среды. А с севера надвигались черные тучи от горящих нефтепромыслов, как и в прошлую войну. Похоже, это оказалось национальным баловством иракцев, за исключением того, что тогда они жгли чужое, а на этот раз свое.
Подобный бардак также творился и Суэцком канале – последние из транспортов, загруженных техникой и припасами ранее предполагаемой северной группировки 4-й Кавалерийской дивизии и приданных ей подразделений усиления, срочно перебрасывались через Средиземноморье в Залив аж из акватории Черного моря, практически парализовав там движение для других судов. По этой же причине был завал в портах Кувейта, хотя надо отдать должное кувейтскому дружелюбию – кувейтцы, все еще сильно обиженные на Ирак за его предательскую войну и захват 1990-91 годов, называли ситуацию «Турецкий поворот», отнюдь не виня в этом Штаты. После того, как правящая династия и другие шейхи так сильно помогли Саддаму (финансово) в войне с Ираном, тот решил оплатить свои долги добрым соседям, попросту захватив их с полной аннексией территории и национализацией всего. А что, решение вполне в самых лучших традициях «братков-бандюков» – нет кредитора, нет и долга! Коалиционная «Буря в Пустыне» выбила дядю Садди из Кувейта, но обида осталась – все ждали возмездия. И вот через 12 лет их чувство мести ликовало. Хотя среди религиозных фанатиков даже в самом Кувейте чувства были весьма смешанными с самого начала подготовки ко Второй Иракской войне. Например, незадолго до нашего прибытия в Кувейт, какой-то из упертых исламистов расстрелял машину с двумя военными и одним «военным-гражданским», ранив двоих и убив одного. Кувейтские силы внутренней безопасности проявили завидную энергию, прижав к ногтю подобных радетелей ислама.
Приземлились в KwIA – главном аэропорту Эль-Кувейта. Здание очень красивое, современное, но с богатым восточным шармом. Правда, внутреннее убранство тогда рассмотреть не удалось – прямо с поля уехали на автобусе в гостиницу Мовенпик. Путь пролегал по району Шувейк, некое подобие кувейтских Беверли-Хилз. Роскошные дома, ухоженные, хоть и небольшие участки, много плавательных бассейнов. И повсюду арабы в своих белых саванах и головных накидках, охваченных плетеными кольцами веревочек-косичек из конского волоса. Что-то эти веревочки значат – вроде как, чем больше колец, тем выше статус человека. Попадались мужчины в европейской одежде, и практически отсутствовали одетые по-европейски женщины. Поражало отсутствие детей, однако почти в каждом дворике нечто выдавало детскую суету и многодетность – какие-то качели, развешенное белье (независимо от статуса дома), стук мячей и многоголосый детский смех. Достойно уважения было и качество дорог – отличное ровное покрытие, даже на малюсеньких проулках в бедных кварталах. Поражало и обилие искусно выполненных фонтанов – вода всегда была предметом почитания для жителя пустыни.
Отель Мовенпик оказался почти в центре. Здание совсем новое, его построили не то шведы, не то немцы около года назад, но как все в Кувейте с национальной арабской спецификой. В холе был красивейший мраморный пол в какую-то замысловатую клеточку, а в центре на богатом ковре стоял макет старого торгового арабского парусника, как из сказки про Синдбада. Регистрационный прилавок и форма служащих, однако, весьма типичны, как в каком-нибудь заурядном Хилтоне. Гостиница роскошная, хотя и небольшая – два этажа, во дворике здоровый плавательный бассейн с подсветкой и островком, густо засаженным пальмочками, что создавало некое «гавайское чувство». Номера просторные, а кровати в них совершенно невообрзимых размеров – некие «сексодромы», раза в полтора больше обычных кинг-сайз, что в популярны в отелях всего остального мира.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37