С мелодией водопадов сливается пение к
расных птиц, населяющих окрестные леса.
Вдоволь налюбовавшись «Радужными водопадами» Ц они особенно красивы,
когда сквозь кроны деревьев пробиваются солнечные лучи, Ц я снова свер
нул на старую дорогу. Она шла вдоль берега океана. По обочинам возвышалис
ь пальмы и другие экзотические деревья, виднелись обширные плантации са
харного тростника. Дорога вела к городку Лаупахоэхоэ, который буквально
«плывет» в волнах океана.
Однажды взмахом руки богиня Пеле создала в голубых водах океана крошечн
ый полуостров, на котором расположился городок Лаупахоэхоэ. Здесь можно
увидеть последствия не только вулканической деятельности, но и разруши
тельной работы волн смерти, которые часто угрожают прибрежным строения
м Большого острова. Уже после второй мировой войны одна из волн цунами не
ожиданно обрушилась на Лаупахоэхоэ и унесла с собой в океан часть здания
небольшой местной школы вместе с учениками, преподавателями и школьным
сторожем. Все они погибли. Жители Лаупахоэхоэ не стали отстраивать школу
заново. Оставшиеся руины Ц безмолвное напоминание о страшной угрозе цу
нами.
Покинув сонный, тихий Лаупахоэхоэ, я отправился во второй по величине го
родок Большого острова Ц Хонокаа. Здесь перерабатывают сахарный трост
ник и макадамовые орехи.
Магазинчик, где продается этот дар гавайской природы, зазывает к себе ту
ристов. Я тоже купил несколько пакетиков, как мне объяснили, «самых вкусн
ых в мире орешков». Затем я продолжил свой путь вдоль берега океана по узе
нькой проселочной дороге Ц единственному пути, ведущему в изолированн
ый мир фантастической долины Ваипио, где еще несколько десятилетий наза
д проживало более семи тысяч чистокровных гавайцев.
Я петлял вдоль длинных оврагов, а порой и пересекал их. Остались позади де
ревеньки Капулена и Кукухаэле. Наконец дорога привела в глубокую долину
Ваипио. Длина этого каньона Ц около десяти километров. В наши дни всю при
годную для обработки землю занимают поля таро. Раньше полинезийцы выращ
ивали здесь также бананы, а в прудах разводили пресноводную рыбу.
Гавайцы застроили долину Ваипио многочисленными (сейчас уже почти полн
остью разрушенными) святилищами. В одном из святилищ гавайский властите
ль принес в жертву богу, который был его «хранителем», восемьдесят своих
подданных.
Покинув мертвые святилища долины Ваипио, я снова возвратился в Хонокаа и
через городок Камуэла направился к западному побережью Большого остро
ва. Обширная земля Кона когда-то гордилась лучшими гавайскими святилища
ми, в которых «жили» полинезийские боги. Поэтому в своих заметках я назва
л эту область «Страной богов» в отличие от следующей, шестой земли Больш
ого острова Ц Кохалу, которую отметил про себя как «Страну вождей».
Прежде чем побывать в «Стране вождей», я решил посетить «Страну богов». С
ердцем этой обширной территории, ограниченной с запада стокилометровы
м отрезком океанского побережья, а с востока отрогами вулкана Мауна-Лоа,
является Каилуа. Как и во многих подобных поселениях Коны, здесь когда-то
было большое святилище Ауэна.
Мне удалось обнаружить руины хеиау Ауэны, расположенного на черных скал
ах залива Камакахону. Жрецов я здесь уже не увидел. Вместо них сюда приход
ят гавайцы, чтобы потанцевать у развалин храма. На этом когда-то священно
м месте они демонстрируют туристам, осматривающим руины, отнюдь не свяще
нные танцы. Туристов здесь много. Пожалуй, эта часть Коны привлекает к себ
е путешественников больше любой другой области Большого острова. Они жи
вут в отелях, построенных на единственной здешней улице Алии Драйв, кото
рая тянется все дальше к югу Ц к заливам Кахулуи, Холуалоа, а теперь подби
рается и к далекому Кеахоу.
Все отели на Алии Драйв Ц «Шератон Кона», «Кеахоу Серф Рисот» и особенно
«Кинг Камеамеа» Ц действительно великолепны. Один из них построен прям
о над заливом, из окон другого можно подолгу созерцать просторы океана. Я
же любил смотреть на океан, не затрачивая на это своих скудных средств, с т
ого места, где полинезийцы молились своим богам, Ц с северной оконечнос
ти набережной Каилуа, повисшей над заливом Камакахону.
Этот залив Ц царство истинных хозяев здешних мест Ц рыбаков, ежедневно
собирающих дань в водах самого щедрого участка океана. И хотя океан весь
ма милостив к рыбакам, они заботятся о том, чтобы море не оскудело ни завтр
а, ни послезавтра, и поэтому привязывают к мачтам своих суденышек яркие л
истья растения ти.
По утрам я видел листья на мачтах, вечерами убеждался в том, что традицион
ные украшения действительно дают желаемый результат. Хороший улов всег
да вызывает законную гордость у тех, кто его привозит. Стоящие на берегу у
знают о нем задолго до того, как нос суденышка коснется земли: об улове соо
бщают флажки, которыми расцвечены возвращающиеся рыбацкие лодки.
Голубые марлины Ц царский улов Ц попадались мне здесь довольно часто.
Рыбаки прямо на берегу взвешивали стокилограммовые туши и цепляли их на
крючки своеобразной «рыбьей виселицы». Рыбаки-спортсмены, съезжающиес
я сюда из всех уголков земного шара на охоту за голубым марлином, фотогра
фируются рядом со своей добычей Ц гигантскими рыбинами. Ежегодно в Каил
уа, в августе, проводится первенство мира по ловле голубых марлинов.
Гигантские рыбины Ц лишь один из мировых уникумов небольшой Каилуа, сер
дца гавайской земли Кона. Как ни странно, в «Стране богов» растет, как утве
рждают местные жители, лучший в мире кофе. Рядом с обеими дорогами Ц той,
что привела меня с севера, и той, которая уводит из Каилуа на юг земли Кона,
Ц лежат кофейные плантации. Местные жители занялись выращиванием кофе
йных деревьев сравнительно недавно Ц с 30-х годов нашего столетия. Несмот
ря на это, уже сейчас здесь собирают самые высокие в мире урожаи кофе, выше
, чем в Бразилии, Колумбии или Коста-Рике.
Принято считать, что местный кофе хотя и самый вкусный в мире, однако и оче
нь дорогой, поэтому его смешивают с другими, более дешевыми сортами, посл
е чего гавайский кофе приобретает неповторимый аромат. Урожай в окрестн
остях Каилуа собирают осенью, когда плоды кофейных деревьев становятся
темно-красными. Из-за цвета эти плоды иногда называют черешнями. Кофе выс
ушивают, обрабатывают и размалывают на одном из местных предприятий (нап
ример, на «Сансет кофи коопирейтив мил»), после чего он поступает в продаж
у.
Не успел я появиться на улице Алии Драйв в Каилуа, как ко мне бросились ули
чные лоточники, предлагая пакетик настоящего гавайского кофе. Пакетик с
тоил очень дорого, но удивляться тут было нечему: ведь в нем находился луч
ший в мире кофе.
Кофе я так и не купил, но утверждение местных жителей, что голубые марлины
здесь самые крупные, а кофе самый вкусный в мире, запомнил. Они упорно убеж
дали меня и в том, что в Каилуа самый лучший микроклимат на всем Гавайском
архипелаге и самая лучшая в мире погода, ведь температура никогда не пад
ает ниже пятнадцати градусов по Цельсию и не поднимается выше двадцати с
еми. Температура морской воды постоянна. В Каилуа можно купаться круглый
год.
Поездки на склоны вулкана Мауна-Лоа позволяют в зимние месяцы насладить
ся катанием на горных лыжах Ц уникальная возможность в тропическом и су
бтропическом поясах. В один и тот же день здесь можно размяться на горнол
ыжных трассах, а потом искупаться в водах океана. Кроме самого лучшего в м
ире кофе, самого приятного климата и самых больших голубых марлинов, Каи
луа, да и вся земля Кона, ничем не славится. Правда, если не считать развали
н многочисленных гавайских святилищ хеиау, в которых «жили» полинезийс
кие боги. Ведь до того как земля Кона стала страной великолепной природы,
лучшего кофе и рыб-великанов, она была страной полинезийских богов.

КАК СКРЫТЬСЯ, ГДЕ СКРЫТЬСЯ

Миновав кофейные плантации, я подъехал к святилищу, которое на земле пол
инезийских богов было, бесспорно, наиболее почитаемой, самой главной свя
тыней. Это единственная на всем архипелаге достопримечательность, полн
остью реставрированная под бдительным присмотром специалистов. Странн
ое, почти таинственное место, где как бы сохранились первоначальные, пол
инезийские, «доевропейские» Гавайи. Оно находится недалеко от центра ко
фейного производства Ц поселения Каилуа.
Кругом деревянные идолы Ц изображения гавайских богов. Священный рели
гиозный центр с трех сторон окружают остатки мощной стены высотой три и
шириной пять метров, построенной вождем Кеавекуикекао. Во многих местах
Ц своеобразные флажки, сделанные из полинезийской материи капа
Капа Ц
гавайское произношение полинезийского слова тапа, материя из вымоченн
ой и отбитой колотушкой древесной коры.
. За стенами укрывалось не только святилище Алеалеа, одно из тех, кот
орых я немало уже видел и наверняка еще не раз увижу во время путешествия
по Гавайям. Священное могущество Хонаунау было поставлено на службу не т
олько и не столько богам острова, сколько людям, обитателям архипелага. Э
то святилище Ц надежное убежище для каждого гавайца.
Дело в том, что в прежние времена на архипелаге существовал социальный и
нститут, называемый пуухонуа Ц «убежище». Настоящее укрытие,
«спасательный круг» для каждого, кому угрожала непосредственная опасн
ость.
В прежние времена гавайца могли убить, если он оказывался воином армии, п
роигравшей сражение. Захваченные в плен воины часто приносились в жертв
у богу войны Ку
Ку Ц гавайское произношение имени общеполинезийского божества Ту
.
. Происходило это в святилищах, сооруженных в честь гавайского Марс
а. В лучшем случае пленник терял не жизнь, а лишь собственную свободу, на в
ечные времена становясь рабом неумолимого победителя.
Полинезиец погибал и в мирное время, если нару шал одно из многочисленны
х табу Ц по-гавайски капу . Полинезийская система запретов и п
редостережений регулировала всю жизнь гавайского общества. Чтобы эта с
истема нормально функционировала, тех, кто нарушал капу, следовало карат
ь. Так как гавайцы не знали тюрем, нарушителей капу убивали.
Многие из строгих капу были связаны с религией. Однако укрыться в пуухон
уа мог и тот, кто даже в моих глазах был преступником, не заслуживавшим ник
акого снисхождения, например, убийца или вор. Их тоже принимали к себе зде
шние убежища. На каждом из Гавайских островов имелась по крайней мере од
на такая обитель для преступников. Распоряжались здесь гавайские жрецы.
Приютам безопасности и неприкосновенности покровительствовали сами б
оги. Тому, кто успевал укрыться в подобных убежищах, не грозила никакая оп
асность. Ни один из вождей, даже самых высших, самых могущественных, ни оди
н предводитель огромной армии Ц ни разу история архипелага действител
ьно не зафиксировала ни одного подобного случая Ц не отважился вступит
ь в пуухонуа, защищаемое самими богами.
С трех сторон святилище было окружено мощной стеной, а вход охранял морс
кой залив, который и в наши дни кишит акулами. Так что попасть в здешнее уб
ежище было не совсем просто.
Под стенами святилища, на берегу залива, беглецов и солдат побежденной а
рмии подстерегали воины-победители. Если кому-то удавалось пройти неза
меченным мимо постов, переплыть залив с акулами и избежать остальных лов
ушек, то его наверняка охраняли сами боги. Таких людей жрецы пуухонуа Хон
аунау приветливо и гостеприимно встречали. В течение всего времени преб
ывания в убежище они предоставляли этим людям кров и пищу. В то же время бе
глеца, если так можно сказать, «перевоспитывали», готовили к возвращению
в общество, к той жизни, которая наступит, когда он покинет пуухонуа.
Жрецы «очищали от грехов» путем сложных ритуалов, притом не только тех, к
то святотатственно нарушил капу, но и обыкновенных убийц и грабителей. П
осле того как преступник с помощью ритуалов избавлялся от вины, он мог ве
рнуться к людям. Теперь никто и никогда до самой смерти не мог подвергнут
ь его наказанию за преступление, от которого он уже очистился.
Точно так же избегали страшной участи и побежденные воины, если им удава
лось укрыться в пуухонуа. Проведя несколько дней в этом священном месте,
они покидали его невредимыми. Вместе с ними без всякого страха уходили п
рятавшиеся в убежище во время войн их жены и дети.
Конец войны всегда сопровождался своеобразным исходом гавайцев из мес
т убежищ. Бывшие воины побежденной армии, их жены и дети, старики и все, кто
прятался за мощными стенами пуухонуа Хонаунау, покидали этот приют спок
ойствия, единственный безопасный оазис в мире, где царит злоба, насилие и
смерть. В последний раз они принимали участие в прощальных ритуалах, пос
ледний раз вглядывались в лица богов, последний раз видели многочисленн
ые белые флажки капу, развеваемые морским бризом! Затем, радостные и счас
тливые, покидали они эти прочное убежище с надеждой на мир, потому что всю
ду на нашей планете, мир лучше войны, уносящей и радость, и счастье, и надеж
ды.

НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА КЕАЛАКЕКУА


Неподалеку от Хонаунау, где во время продолжающегося четыре месяца праз
дника Макаики гавайцы пели, танцевали, развлекались, участвовали в спорт
ивных состязаниях в честь бога плодородия Лоно, я увидел «следы» «живого
» бога, который якобы однажды вернулся на свои острова в тот день, когда на
архипелаг вступил первый неполинезиец.
Первая встреча, точнее говоря, первая продолжительная встреча гавайцев
с негавайцами, последствия которой оказались столь неожиданными для гл
авного героя этой драмы, произошла в «Стране богов» Кона, на берегу залив
а Кеалакекуа, расположенного севернее залива Хонаунау.
Об этих событиях свидетельствует небольшой обелиск, поставленный на бе
регу залива Кеалакекуа, на том самом месте, где когда-то два мира Ц гавай
ский и негавайский Ц впервые протянули друг другу руки. Но так как тот, др
угой мир пришел на Гавайи из океана, то обелиск возвели таким образом, что
даже в наше время всеобщей автомобилизации добраться до него можно толь
ко по воде. Поэтому я арендовал в близлежащем поселке Напоопоо гавайскую
лодку. Утлое суденышко, разрезая сапфировые волны, наконец достигло кру
того склона противоположного берега, где стоял восьмиметровый памятни
к из светлого гранита. Подойдя к обелиску, я вслух прочитал надпись, выбит
ую здесь сто лет назад: «В память о великом мореплавателе, капитане
Королевского флота Джеймсе Куке, который открыл эти острова 18 января 1778 го
да и несколько лет спустя погиб на этом же, месте».
Гавайи, как и многие другие острова и архипелаги Океании, открыл миру кап
итан Дж. Кук. Надо сказать, что сделано это открытие было довольно поздно,
ведь корабли европейцев бороздили воды Тихого океана начиная с XVI века. Со
второй половины того же столетия испанцы стали совершать регулярные пл
авания по величайшему океану планеты. Их шхуны связывали североамерика
нский город Акапулько с Манилой (Филиппины). Наряду с испанцами в Южные мо
ря посылали свои суда Голландия, Франция, несколько позднее Ц Россия.
Во время этих великих морских путешествий были открыты десятки острово
в и архипелагов Полинезии, Меланезии и Микронезии. Однако Гавайские остр
ова (в наши дни многие считают их самыми прекрасными среди остальных тих
оокеанских земель) были обнаружены европейцами позже других крупных ар
хипелагов. Как будто и в Океании сработало правило: «лучшее Ц в конце». Са
м Дж. Кук открыл Гавайские острова лишь во время своего третьего путешес
твия, совершив до этого две другие, тоже весьма успешные экспедиции.
Со следами плаваний Дж. Кука я часто сталкивался на многих тихоокеанских
островах и на берегах континентов, омываемых Великим океаном. За нескол
ько месяцев до посещения залива Кеалакекуа я был на Таити и там, на мысе Ве
неры, изучал историю открытий Кука. Заключительная фаза последней экспе
диции великого мореплавателя, во время которой и были открыты Гавайские
острова, началась именно на Таити. Это путешествие Кук предпринял по ини
циативе тогдашнего первого лорда Адмиралтейства графа Сандвича. Глава
Адмиралтейства настаивал на открытии Северного морского пути, по котор
ому можно было бы из Атлантики проплыть в Тихий океан. Сандвич даже добил
ся принятия британской палатой общин закона, который прямо предписывал
английскому флоту достижение этой цели. Более того, он установил для кап
итана первого английского парусника, который пройдет по Северному морс
кому пути, премию в двадцать тысяч фунтов стерлингов!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26