Теперь ПДК не имеют никакого физиологического смысла, а только отражают реальную возможность вырастить овощи с определенным содержанием нитратов. На практике и эти дозы нередко превышаются, иногда в несколько раз. Это происходит при выращивании как на минеральных, так и на органических удобрениях (навозе).
Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. Потому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой потерей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было.
На самом же деле проблема нитратов – только одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.
Известно, что превращение нитратов в аминокислоты требует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего молибдена. Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нужны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспеченность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.
При выращивании на узких грядах обеспечиваются все перечисленные выше условия и таким образом создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения – гораздо меньше ПДК, что доказано сотнями анализов овощной продукции.
Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи высокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду, запаху, вкусу.
2. РАЗБИВКА ОГОРОДА
Узкие грады на естественной почве – самый простой, самый доступный и самый распространенный в России вариант овощеводства по методу Митлайдера. Он требует минимального вложения средств и минимальных трудозатрат. Нужен кусок земли, семена, удобрения, вода для полива и добросовестность огородника. Фундамент успеха закладывается в подготовительный период. Многое зависит от того, как проведена расчистка участка и спланирован огород.
Сколько земли отвести под узкие грады? Размах здесь не нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от технологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработанной кое – как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно предсказать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких градах, просто не может потом работать по – другому.
Если вы новичок в овощеводстве, то – при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций – вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со стажем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы знакомитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разных технологий, не добавляйте кое – что от метода Митлайдера к привычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязаны друг с другом. Вырывая что – то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните результаты двух технологий.
2.1. Расчистка участка
Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный сезон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть – попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях которого постоянно находится большинство огородников.
При расчистке целинного участка освободите землю от всякой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их на частично затененной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перегниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см. раздел 4.6).
Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется.
Во – первых, земля оказывается уже занятой под другие посадки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягодники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород место должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими – то деревьями и ягодниками придется расстаться, что – то может быть удастся пересадить.
Вторая трудность на окультуренном садовом участке связана с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, популяция сорных трав становится весьма характерной – в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некоторые другие.
Можно ли использовать для очистки земли от этих сорняков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для меня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке.
Раундап – токсичный препарат, относящийся к классу фосфорорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо – пестицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все – таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очистке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапываемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффективным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию – каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.
После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, засыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном – дело планировки.
2.2. Планировка огорода
Планировка даже небольшого участка – весьма ответственный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перекапывают.
2.2.1. Ширина гряд и проходов. Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см – это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов – 105 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 80–90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75–60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.
Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами – не выброшенная земля, как может показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.
Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправданно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверхность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Нечерноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эффективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.
Для огородника широкие дорожки создают комфортные условия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в первый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.
2.2.2. Ориентация гряд. Другой обязательный элемент технологии – абсолютная горизонтальность гряд. Если участок не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориентировать в направлении север – юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце высоко.
Такое расположение гряд желательно, но не является обязательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное использование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд.
Если участок имеет уклон, то все приведенные выше соображения теряют силу и приоритет отдается горизонтальности гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона – каждую гряду на своей высоте.
2.2.3. Длина гряд. Длина гряд может быть любой. Двухгектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9–метровыми грядами, расположенными параллельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9– или 15–метровые, можно рекомендовать только для товарного овощеводческого хозяйства, занимающего площадь 10–20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5–2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного потребления, то гряды стандартной величины, будь то 9–метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних овощей нужно больше, других меньше, а совмещать разные культуры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см. раздел 4.4), то возникает потребность в грядах различной длины.
Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.
Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5–метровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упростит уход за огородом и позволит избежать ошибок.
На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гряды максимальной длины, какую только допускает размер участка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры временными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.
Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м 2 .
Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не использовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно больше, – всегда на длинных.
Рис. 36. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной но периметру. Клина гряд: 9 м – гряды 5, 6,11; 6 м – гряды 7–10а; 4,25 м – гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м – гряды 7–106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.
На рис. 36 представлен один из возможных вариантов планировки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см – стационарны: их никогда не меняют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 3б. Общая длина гряд – 94 м.
Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изображен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй и третий урожаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.
Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предостеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис. 36 – четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еженедельных подкормках.
2.3. Разметка гряд
Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть прочными и достаточно длинными (40–45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.
Последовательность операций при разметке гряд
1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ширина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.
2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, натяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.
3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колышка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.
4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.
5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продолжайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы отведенного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.
6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность проверить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит легко выправить такой перекос, переставив колышек таким образом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.
7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину площадки, а другие более короткими, расположенными торец в торец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на максимальную длину, а потом можно легко поделить длинные грядки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9–метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.
8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте размеченные вами гряды, запишите, какой они длины.
С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они сразу же пошли в рост.
Расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд.
2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков
Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Принято считать, что повышенное содержание нитратов в овощах связано с избыточным их поступлением в растения. Потому решить эту проблему пытаются снижением доз азотных удобрений. Рекомендуется даже не считаться с некоторой потерей урожая ради снижения содержания нитратов в овощах. Можно было бы пойти на определенные потери урожая ради улучшения качества, но беда в том, что серьезных и стабильных изменений в содержании нитратов на этом пути достигнуто не было.
На самом же деле проблема нитратов – только одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.
Известно, что превращение нитратов в аминокислоты требует присутствия некоторых микроэлементов, прежде всего молибдена. Известно также, что этот процесс требует очень много энергии и она обеспечивается фотосинтезом, для которого нужны магний (входит в состав хлорофилла), хорошая обеспеченность всеми необходимыми минеральными веществами, хорошая освещенность, обильное снабжение водой. Дефицит любого из перечисленных факторов может вызвать излишнее накопление нитратов.
При выращивании на узких грядах обеспечиваются все перечисленные выше условия и таким образом создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения – гораздо меньше ПДК, что доказано сотнями анализов овощной продукции.
Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи высокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду, запаху, вкусу.
2. РАЗБИВКА ОГОРОДА
Узкие грады на естественной почве – самый простой, самый доступный и самый распространенный в России вариант овощеводства по методу Митлайдера. Он требует минимального вложения средств и минимальных трудозатрат. Нужен кусок земли, семена, удобрения, вода для полива и добросовестность огородника. Фундамент успеха закладывается в подготовительный период. Многое зависит от того, как проведена расчистка участка и спланирован огород.
Сколько земли отвести под узкие грады? Размах здесь не нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от технологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработанной кое – как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно предсказать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких градах, просто не может потом работать по – другому.
Если вы новичок в овощеводстве, то – при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций – вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со стажем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы знакомитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разных технологий, не добавляйте кое – что от метода Митлайдера к привычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязаны друг с другом. Вырывая что – то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните результаты двух технологий.
2.1. Расчистка участка
Если у вас хватит энтузиазма и добросовестности полностью очистить землю от корней и корневищ многолетних растений, у вас хорошие перспективы на будущее, не только на данный сезон, но и на последующие годы. Не сделаете этого на совесть – попадете в рабство к сорнякам, в то самое рабство, в цепях которого постоянно находится большинство огородников.
При расчистке целинного участка освободите землю от всякой поросли и кустов. Если земля покрыта плотной дерновиной, то проще всего снять несколько верхних сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля, разместив их на частично затененной площадке за границей огородного участка. Года через два, а при перелопачивании штабелей через год, когда дерн перегниет, получится ценная «дерновая земля», которую вы сможете использовать при формировании приподнятой грядки (см. раздел 4.6).
Если участок уже был окультурен, то задача, как правило, не упрощается, а усложняется.
Во – первых, земля оказывается уже занятой под другие посадки. Стереотип планировки садовых участков складывался в те годы, когда картофель и овощи стоили копейки, и потому почти вся площадь отводилась под фруктовые деревья, ягодники и землянику. И хотя сейчас ситуация резко изменилась, инерция продолжает действовать. Нередко сотки есть, а овощи сажать некуда. Исходите из того, что отведенное под огород место должно быть самым солнечным и там не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими – то деревьями и ягодниками придется расстаться, что – то может быть удастся пересадить.
Вторая трудность на окультуренном садовом участке связана с сорняками. Там, где год от года делаются отчаянные, но безуспешные попытки избавиться от сорняков, популяция сорных трав становится весьма характерной – в земле остаются почти исключительно «злостные сорняки», т. е. такие, которые упорно сопротивляются нашим усилиям от них избавиться. Из корневищных это обычно осот, сныть, пырей, кислица и некоторые другие.
Можно ли использовать для очистки земли от этих сорняков гербициды, в частности раундап, который сейчас широко рекламируется как экологически безопасный препарат? Для меня лично такого вопроса не возникает, я никогда не применяла и не буду применять гербициды на своем участке.
Раундап – токсичный препарат, относящийся к классу фосфорорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы и в составе гумусо – пестицидного комплекса избегать расщепления. Конечно, полить землю гербицидом не трудно, но я бы все – таки посоветовала не рисковать и провести весьма трудоемкую операцию по очистке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Если почва сухая и легкая, то проще всего просеивать выкапываемую на штык лопаты землю через наклонно установленную сетку. На тяжелой и сырой почве просеивание не будет эффективным. Такую почву придется очищать вручную. Не жалейте времени на эту операцию – каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.
После очистки нужно выровнять участок: срыть бугры, засыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, как стол, но не огорчайтесь, если сохраняется уклон. Правильно распорядиться склоном – дело планировки.
2.2. Планировка огорода
Планировка даже небольшого участка – весьма ответственный этап, так как делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перекапывают.
2.2.1. Ширина гряд и проходов. Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см – это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов – 105 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 80–90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75–60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.
Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами – не выброшенная земля, как может показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.
Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправданно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверхность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Нечерноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эффективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.
Для огородника широкие дорожки создают комфортные условия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в первый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.
2.2.2. Ориентация гряд. Другой обязательный элемент технологии – абсолютная горизонтальность гряд. Если участок не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориентировать в направлении север – юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце высоко.
Такое расположение гряд желательно, но не является обязательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное использование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд.
Если участок имеет уклон, то все приведенные выше соображения теряют силу и приоритет отдается горизонтальности гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона – каждую гряду на своей высоте.
2.2.3. Длина гряд. Длина гряд может быть любой. Двухгектарное учебное поле Митлайдера в пос. Заокский радует глаз стандартными 9–метровыми грядами, расположенными параллельными рядами. Но большие гряды одинаковой длины, 9– или 15–метровые, можно рекомендовать только для товарного овощеводческого хозяйства, занимающего площадь 10–20 соток или больше. А когда огород площадью 1,5–2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного потребления, то гряды стандартной величины, будь то 9–метровые или любые другие, становятся неудобными. Так как одних овощей нужно больше, других меньше, а совмещать разные культуры на одной гряде во многих случаях нежелательно (см. раздел 4.4), то возникает потребность в грядах различной длины.
Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.
Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5–метровых гряд (рис. За). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упростит уход за огородом и позволит избежать ошибок.
На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендую сначала разбить гряды максимальной длины, какую только допускает размер участка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры временными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.
Рис. За. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м 2 .
Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не использовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно больше, – всегда на длинных.
Рис. 36. Расширение огорода, показанного на рис. За, во второй год работы на узких грядах. Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной но периметру. Клина гряд: 9 м – гряды 5, 6,11; 6 м – гряды 7–10а; 4,25 м – гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м – гряды 7–106. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.
На рис. 36 представлен один из возможных вариантов планировки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см – стационарны: их никогда не меняют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Набор длин гряд, приведенных на схеме, дан в подписи к рис. 3б. Общая длина гряд – 94 м.
Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изображен на рис. 36, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй и третий урожаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.
Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочу предостеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис. 36 – четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еженедельных подкормках.
2.3. Разметка гряд
Когда расчистка и выравнивание отведенного под огород участка или его части закончены и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть прочными и достаточно длинными (40–45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.
Последовательность операций при разметке гряд
1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ширина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.
2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, натяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.
3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колышка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.
4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.
5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продолжайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы отведенного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.
6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность проверить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит легко выправить такой перекос, переставив колышек таким образом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.
7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину площадки, а другие более короткими, расположенными торец в торец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на максимальную длину, а потом можно легко поделить длинные грядки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 36, первоначально все гряды нужно размечать, как 9–метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.
8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте размеченные вами гряды, запишите, какой они длины.
С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они сразу же пошли в рост.
Расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд.
2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков
Все перечисленные в подзаголовке операции делаются только в день посева семян или высадки рассады.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22