В послевоенные годы с рабочими процессами познакомилось местное население, и по мере передачи американцами установок японцы могли продолжить их использование.
В Европе во многих странах также имеются предприятия по выращиванию растений без почвы, например в Швейцарии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Голландии, Бельгии, Англии, Венгрии, Польше и СССР. По последним сообщениям итальянцы намерены полностью перевести выращивание рассады риса на гидропонный метод. Результаты соответствующих опытов показали возможность экономии затрат труда у культивационной площади.
Как же обстоит дело в Германии? Мы уже упоминали предприятие в Штейхейме, начавшее свою деятельность в 1938 г. Другое предприятие в Лемго уже в 1936-1939 гг. выращивало гвоздики в водной культуре, увеличив при этом сбор цветов на 30%. Можно было бы назвать еще многие другие немецкие садоводческие предприятия и институты, занимающиеся в том или ином масштабе выращиванием растений без почвы и достигшие значительных успехов. Тем не менее этот метод еще не получил большого распространения и применяется сравнительно немногими садоводствами. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что большинство растениеводов пока не располагают необходимыми знаниями. Кроме того, несерьезные, преувеличенные сообщения послевоенной периодики (а одна статья называлась "Стократное увеличение урожаев и никакой тяжелой работы"!) значительно способствовали тому, что слишком многие люди расценили этот метод как пустую газетную сенсацию.

В последующих главах у читателя будет широкая возможность познакомится с преимуществами выращивания растений на питательных растворах. Постепенно ему станет ясно, что оно выгодно не только для цветовода-любителя, но что именно у производственников-овощеводов или цветоводов есть все основания заняться этим делом. Выращивание растений без почвы позволяет рационализировать рабочий процесс и успешно решать проблемы, связанные с недостатком рабочей силы, приобретением навоза для парников и т.д.
После этих чисто теоретических соображений давайте вспомним слова Мефистофеля: "Суха, мой друг, теория везде, но древо жизни пышно зеленеет..."
Начнем же вместе осваивать новую для нас область. Сначала займемся самодеятельностью и соорудим вертикальную грядку. Удовольствие от успешно выполненной работы с избытком вознаградит нас за небольшой труд.

КАК ПОСТРОИТЬ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ГРЯДКУ?
ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ НА СТЕНКАХ ИЗ МХА
Легендарная вавилонская царица Семирамида оставила потомком седьмое чудо света - сказочные "висячие сады". Сегодня каждый любитель-цветовод может успешно конкурировать с Семирамидой, если он успешно конкурировать с Семирамидой, если он умеет сооружать вертикальные (в буквальном смысле этого слова) грядки. Такую возможность дает культура растений на стенках из мха.
Стенки из мха, возможно наиболее оригинальный вариант выращивания растений без почвы, представляет собой разновидность метода, известного в Южно-Африканской Республике под названием "Tankfarming" и широко применяемого в этой стране. По этому методу эти растения выращивают не в чисто питательном растворе или на неорганическом субстрате, а в органическом наполнителе, то есть на соответствующем образом приготовленных растительных материалах, периодически увлажняемых питательным раствором. Из ЮАР сведения об этом методе достигли Швейцарии, и здесь метод был подхвачен и большой фантазией разработан со многими удачными вариантами семеноводческой фирмой Фатгер (Samen-Vatter) в Берне. При помощи какой-нибудь простой основы (каркаса) прежнюю горизонтальную грядку превращают в вертикальную. Этим создается идеальная возможность для наилучшего использования пространства для размещения возделываемой площади. (рис. 2).
Рис. 2. Схема устройства стенки из мха для вертикального озеленения:
1 - основа; 2 - проволочная сетка; 3 - субстрат.
Первые попытки выращивать полезные растения на вертикальных грядках были сделаны в 1941 г., в трудные времена. Хотелось знать, не удастся ли выращивать больше свежих овощей этим методом. В основном все опыты дали положительный результат, и тем не менее, несмотря на эти обещающие результаты, культура растений на стенках из мха до сегодняшнего дня не нашла признания в промышленном овощеводстве, но тем больший отклик на нашла у цветоводов-любителей. Внимательный наблюдатель с каждым годом видит все больше сверкающих пестрыми красками цветочных стенок в садах, на террасах, балконах, плоских крышах и т.д. И в этом нет ничего удивительного...

ОСНОВА
Прежде чем мы начнем что-то мастерить, следует в немногих словах обрисовать основные положения метода.
Все дело заключается в том, чтобы, используя подходящую основу, прочно удерживать в вертикальном положении влагоемкий органический субстрат, который должен одновременно служить источником питательного раствора и средой для роста корней растений. Наполнитель в готовой основе, или субстрат, периодически увлажняют готовым питательным раствором. Посадку растений или посев семян проводят сквозь отверстия в основе на всех доступных вертикальных и горизонтальных поверхностях.
Распространенная в некоторых местностях так называемая земляничная бочка представляет собой простейшую подходящую основу. Здесь пригодна любая не годная ни для чего другого бочка, если только она не использовалась раньше для хранения вредных для растений материалов (химикалий, красок или сельди). В стенках бочки просверливают отверстия диаметром 4 - 5 см на расстоянии 15 - 20 см одно от другого. Только в нижней части бочки оставляют нетронутым пояс шириной 15 - 20 см, потому что ягоды, которые могут вырасти там, всегда будут загрязнены. Прежде чем заполнять бочку субстратом, в ее дне просверливают небольшое отверстие, через которое может вытекать избыток жидкости. Для этой же цели служит крупный гравий, укладываемый на дно бочки слоем высотой 1- см.
Теперь запасаемся пустой консервной банкой и пучком хвороста или связкой прутьев. Банку ( она должна быть высотой 15 - 20 см) ставим на середину слоя гравия и в нее вертикально устанавливаем связку хвороста или прутьев, а все остальное пространство бочки доверху заполняем субстратом (рис. 3).
Рис. 3. "Земляничная бочка":
1 - связка хвороста или прутьев; 2 - масса субстрата; 3 - консервная банка; 4 - слой крупного гравия (около 10 см); 5 - дренажное отверстие; 6 - полоса без отверстий (шириной 15 - 20 см); 7 - отверстия в бочке диаметром 4 - 5 см; 8 - планка для отвода грязи и дождевой воды.
Подготовленные подобным образом бочки засаживают преимущественно ремонтантной земляникой, сохраняющей в течение всего вегетационного периода декоративные качества и, кроме того, непрерывно дающей плоды.
Питательным раствором поливают субстрат сверху, пользуясь лейкой, причем фашина из хвороста в центре бочки обеспечивает быстрое и равномерное распределение жидкости. Напоследок над каждым отверстием прибивают под углом маленькую планку для отвода стекающей сверху дождевой воды. Готовую бочку можно так же выкрасить масляной краской, выбрав цвет по своему вкусу. После окраски бочка совершенно готова.
Обратимся теперь к той форме, которая, вероятно, используется чаще всего, а именно к стенке. Материалы, необходимые для сооружения первых небольших опытных стенок, можно собрать без большого труда и почти без затрат, особенно если покопаться в собственной кладовке. Металлические прутья, планки, рейки, обрезки досок, несколько гвоздей и немного проволоки, а может быть и старую проволочную сетку, вероятно, можно найти всегда и везде.
Предусмотрительный любитель прежде всего подумает о предварительной обработке строительного материала. Весьма целесообразно пропитать пиломатериалы веществом, хорошо защищающим их от влаги, чтобы уберечь их от быстрого разрушения. Настоятельно рекомендуем тщательно прокрасить все металлические части (сетки, проволоку, прутья) обычной битумной краской. Это делается не только для защиты от ржавчины, но также и потому, что, как оказалось, непокрытые краской металлические части могут реагировать с питательным раствором, в результате чего в раствор могут переходить очень ядовитые для растений вещества. Это, конечно, необходимо предотвратить. Поэтому следует выбирать только такие средства пропитки и изоляции, которые безусловно не содержат растительных ядов (крайне ядовитыми являются краски, в состав которых входят так называемые тяжелые металлы).
Если предполагаемое сооружение, например, для сада будет стационарным, тогда в нужном месте в землю просто вбивают четыре кола и, спили их на одинаковой высоте, соединяют для большей устойчивости друг с другом рейками соответствующей толщины, после этого фундамент основы готов (рис. 4).
Рис. 4. Простая установка для выращивания растений на субстрате из мха и торфа:
1 - опорные столбы; 2 - рейки или планки.
Если цветочную стенку намечается ставить на террасе, в саду или еще где-нибудь, то, само собой разумеется, переносная основа должна соответствовать этим требованиям. Поэтому мы сначала сооружаем из прочных реек основу в форме стенки примерно 50 см длиной, 50 см высотой и 30 см шириной.
При таких габаритах полностью засаженная растениями стенка будет весить около 65 кг и ее еще можно переносить.
В качестве следующего шага позаботимся об ограничении боковых поверхностях, причем здесь можно идти различными путями. Очень целесообразно сделать обрешетку из вертикальных узких реек с расстояниями между ними 5 - 7 см. В этом случае при обычно наблюдаемом оседании массы субстрата уже высаженные между планками растения не будут повреждены. Поскольку увлажненная питательным раствором масса субстрата имеет большой вес, она, соответственно, оказывает на боковые рейки значительное давление. Для того, чтобы не происходило выпирания реек на более или менее высоких стенках, на боковых поверхностях через каждые 40 - 50 см следует укреплять усилительную горизонтальную планку, которую, кроме того, соединяют проволокой с аналогичной планкой на противолежащей стенке основы (см. рис. 5). Если это сделано, то можно не беспокоиться за боковые поверхности.
Рис. 5. Примеры основ, изготовленных из разных материалов:
1 - основа из планок; 2 - основа из бамбуковых палок; 3 - усилительные рейки (планки); 4 - проволочная сетка; 5 - проволочные стяжки.
Другим, часто выбираемым и ведущим к той же цели путем является использование проволочной сетки. Для этого подходят любые сетки с размером ячей от 50 до максимум 75 мм, если они покрыты изолирующим слоем битумной краски. Преимущество сеток заключается в том, что они через короткое время становятся невидимыми для глаза, поскольку тонкая проволока погружается в массу субстрата или же маскируется растениями. Недостаток сетки заключается в том, что при оседании массы субстрата растения в отдельных ячеях оказываются подвешенными на сетке и повреждаются.
Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении сетки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похожих на те, что делают при прошивке матрацев (рис. 5).
Отдельно стоящие бочка или стенка засаживаются растениями сверху или со всех сторон. Этим, однако, выбор форм ни в коем случае не исчерпывается. Можно без труда соорудить засаживаемые растениями колонны, полуколонны, кубы, а также произвольные формы, подобные шпалерам, пирамидам, гирляндам, подвесным карнизам и горшкам и т.п. Нет необходимости подробно останавливаться на изготовлении основы для всех этих форм. Рисунки 6 - 8 дают достаточное представление о возможностях. Поэтому мы ограничимся лишь общими для всех форм положениями.
Рис. 6. Произвольные формы основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа:
1 - "ясли"; 2 - "шалашик"; 3 - кубик; 4 - полуколонна; 5 - гирлянда; 6 - подвесная корзина; 7 - колонна; 8 - пирамида; 9 - арка (пергола).
При выборе формы и определении размеров каркаса можно в большей степени следовать личным вкусам и приноравливаться к особенностям места. Однако всегда необходимо считаться со следующим: растения должны иметь достаточный объем субстрата для корней и располагать запасом раствора, соответствующим их размерам и числу. Высоту и длину сооружения можно выбирать совершенно произвольно, но ширина (толщина слоя субстрата) должна иметь следующие минимальные размеры: при засаживании растениями со всех сторон - не менее 30 см; при засаживании растениями с одной стороны - не менее 18 см.
Если это условие соблюдено, можно быть уверенным, что запаса питательного раствора растениям хватит на 8 - 10 дней, и что наши питомцы не будут терпеть нужды также и в других отношениях.
Мы уже видели, что вертикальные грядки или стенки могут быть стационарными или передвижными. Их можно даже поставить на колеса (рис. 7). Чтобы использовать на террасе в качестве цветущей ширмы в соответствии с положением солнца, Один предприимчивый садовод соорудил несколько металлических каркасов, которые можно было составлять вместе наподобие строительных блоков и делать из них большие цветочные стены (рис. 8). При декорировании сцены, трибун и актовых залов они с успехом заменяют всегда несколько казенную зелень пальм и вечнозеленых кустарников.
Рис. 7. Цветочная грядка на колесах.

Рис. 8. Цветочная стена из отдельных элементов:
1 - шипы; 2 - пазы; 3 - одинаковые "строительные элементы".
Различные вертикальные стены могут применяться также для украшения стен и частей строений. Их можно подвешивать на любой высоте, а заднюю, прилегающую к стенам здания поверхность делать непроницаемой для влаги (например, из жести, покрытой изолирующим слоем, или из рубероида, толя или пластичной пленки), чтобы не пострадали стены строения. Весьма целесообразно между задней поверхностью основы и стеной здания подложить пару брусков, что обеспечит лучшее вентилирование (рис. 9).
Рис. 9. Основа для подвески на стенах зданий с водонепроницаемой задней стенкой:
1 - изолирующая задняя стенка; 2 - дренажные трубки; 3 - брусок, подкладываемый для создания зазора между основой и стеной здания.
Здесь, между прочим, следует отметить, что уже можно получить основы, изготовленные промышленным способом из асбоцемента или металла. Поскольку они имеют хорошие формы и изготовлены весьма целесообразно, они безусловно, заслуживают внимания (рис. 10).
Рис. 10. Асбоцементные основы, выпускаемые промышленностью.
Стенку из мха или торфа можно использовать также и для внутреннего озеленения. Однако в этом случае необходимо предусмотреть какой-нибудь приемник для стока возможного избытка питательного раствора. В качестве приемника может служить прокрашенное жестяное корыто или даже ванночка из пластмассы, устанавливаемые под основой или подвешиваемые к ней. При известной сноровке следует сразу же изготовить устройство для спуска жидкости - это может быть краник или просто сифонная трубка. Если все это предусмотрено, мы можем быть спокойны за созданные вполне современные условия содержания комнатных растений (рис. 11).
Рис. 11. Устройство для перехвата избытка жидкости в основах для озеленения помещений:
1 - сливной кран; 2 - приемник (из жести).
Вот, собственно, все важнейшие указания, которые необходимо соблюсти при сооружении основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа. Следует лишь напомнить, что при посадке молодых растений нужно учитывать пространство, требующееся для вполне развитого растения. Например, если полностью засаженная основа должна в конечном итоге иметь длину 2 м, то достаточен каркас длиной 2,6 м, потому что высота растения на торцовых поверхностях будет не меньше 0,2 м. В заключении еще одно указание для требовательного к себе владельца участка, знакомого с ремеслом каменщика: цветочную стенку можно сложить из кирпича или еще лучше из неотесанного камня. Для этого сначала кладут фундамент шириной около 60 см и желательной длины. Верх фундамента выравнивают и в нем делают желобок для стока избытка жидкости с наклоном в одну сторону. На рисунках 12 и 13 показано, как укладывать камни, чтобы стенка производила выигрышное впечатление и чтобы она имела нужную структуру.
Нет необходимости весь процесс работы, следует лишь предупредить, что не следует экономить цемент. Прочность сооружения значительно возрастет, если пользоваться раствором с узким отношением песка к цементу (2:1 или 3:1). Когда кладка будет закончена, нужно взяться за кисть и покрыть внутреннюю поверхность кладки и верх цемента, т.е. все поверхности, которые будут соприкасаться с субстратом, битумной краской, чтобы предотвратить влияние известкового бута или кирпичей на питательный раствор.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13