Какие только запретительные списки не составлялись и ограничения не придумывались, а проблема эта как была, так и остается. В результате, создаются поражающие своим, извините за резкость, идиотизмом (медицинский термин) проекты, жестоко уничтожаются собаки и фрустрируются Фрустрация – ущемление.

целые породы!
Есть ли выход из этого замкнутого круга? Давайте попробуем разобраться в этой сложнейшей ситуации, обратившись за помощью к всемирным авторитетам в области психологии, занимавшимся проблемой агрессивного поведения.
Зигмунд Фрейд (Freud) утверждал, что все поступки живых существ продиктованы, прямо или косвенно, двумя силами – эросом, инстинктом жизни (энергию эроса называют либидо), и танатосом (врожденным стремлением к смерти и разрушению).
В течение всей жизни существует напряжение между эросом и танатосом, и именно агрессия служит тем механизмом, который направляет энергию танатоса вовне, направляя ее от «я» на другие живые существа.
Плохо, скажете вы, однако если энергия танатоса не будет направлена вовне, то это вскоре приведет к разрушению самого индивидуума, к самоуничтожению.
Таким образом, мы вынуждены признать, что агрессивное поведение является неизбежным.
Кроме того, Конрад Лоренц (Lorenz), «отец этологии», считал, что агрессия берет начало из врожденного инстинкта борьбы за выживание, демонстрируя сходство с позицией Фрейда.
А значит, агрессивное поведение является не только неизбежным, но и врожденным.
Именно к таким пессимистическим выводам пришли величайшие специалисты в области этологии и психологии.
Итак, мы выяснили природу агрессии. В свете вышесказанного становится очевидной несостоятельность двух очень часто используемых всеми противниками собак утверждений о существовании «агрессивных пород» и о «вреде охранной дрессировки».
Для того чтобы глубже разобраться в этой проблеме, давайте сделаем еще одно теоретическое отступление.
Если агрессия неизбежна, то что с ней происходит дальше? Можно ли прогнозировать поведение собаки во время проявления агрессии? Оказывается, можно. Для этого достаточно учесть несколько показателей, вспомнив «закон накопления агрессии» все того же Конрада Лоренца. Суть его состоит в том, что чем больше времени прошло с момента последнего «выброса агрессии», тем меньший раздражитель нужен для того, чтобы он повторился. То есть чем больше прошло времени и чем «напряженнее» обстановка вокруг собаки, тем больше вероятность возникновения неспровоцированной или немотивированной агрессии (как конкретного действия собаки). Учитывая повышенную стрессовость жизни в мегаполисе, нетрудно оценить взрывоопасность «диванной» собаки (к этой проблеме мы еще вынуждены будем вернуться).
В отечественной кинологии (с легкой руки некоторых специалистов) так называемая агрессия рассматривалась исключительно как психическое отклонение. Но, как видим, все далеко не так просто, ведь инстинкт самосохранения перед лицом саморазрушения под воздействием танатоса – мотив более чем значительный. На практике все вышесказанное выглядит достаточно просто.
Кобель, например породы ротвейлер, целыми днями лежит на диване, гуляет два раза в день по 15 минут. Все это происходит на фоне отсутствия вязок и хорошего питания. В результате танатос (накопившаяся агрессия) начинает угрожать самой собаке.
Как мы с вами, уважаемый читатель, помним, в этой ситуации достаточно малейшего внешнего толчка, и неминуемо произойдет «разрядка». Заметьте – разрядка совершенно здоровой психически собаки!
Как вы думаете, если в этот момент хозяин, не слишком хорошо контактирующий со своим псом, попытается согнать его с кресла, что произойдет?
Правильно, произойдет именно то, что и происходит сплошь и рядом, и в результате чего… Но лучше и не вспоминать, поскольку «ужастиков» вполне хватает и помимо этого.
Анализируя теорию Фрейда, Берон и Ричардсон приходят к следующему заключению: «Единственный проблеск надежды связан с тем, что внешнее проявление эмоций, сопровождающих агрессию, может вызывать разрядку разрушительной энергии и таким образом уменьшать вероятность появления более опасных действий», то есть «совершение экспрессивных действий, не сопровождающихся разрушением, может быть эффективным средством предотвращение более опасных поступков».
И именно охранная дрессировка и является той самой экспрессией, позволяющей избежать серьезных проблем с собакой как окружающим, так и владельцу.
Судите сами. Работа по охране и защите позволяет собаке реализовать себя, освободиться от агрессивных накоплений. Но главное – она устраняет необходимость и неизбежность проявления несанкционированной агрессии, направленной на прохожих, а иногда – и на самого владельца. Но тогда становится очевидной несостоятельность утверждения, будто бы охранные собаки социально опасны. Как раз наоборот!
Иными словами, охранная собака не нуждается в «разрядке», поскольку она имеет возможность освобождаться от агрессии во время занятий, а затем – в совершенно определенных ситуациях, стереотип которых заложен в процессе обучения. Более того, и для владельцев, чья психическая дихотомия «эрос – танатос» разворачивается по той же схеме, это такая же уникальная возможность. Не потому ли хозяева «серьезных» собак, как правило, люди спокойные, уравновешенные и уверенные в себе? И не той ли самой цели служат спортивные состязания людей, как «совершение экспрессивных действий, не сопровождающихся разрушением»?
Давайте также вспомним о том, что агрессия бывает враждебная и инструментальная (Buss, 1961, 1971: Fechbach, 1964, 1970: Hartup, 1974).
Враждебной является агрессия, ставящая целью причинение смерти или мучений.
Инструментальная агрессия – это причинение повреждений или убийство как необходимое условие выполнения обязанностей (достижение цели).
Таким образом, мы убеждаемся в том, что охранным собакам присуща инструментальная агрессия (цель – охрана владельца или имущества, а не причинение ущерба само по себе), а стало быть, утверждение, что в процессе охранной подготовки собака «озлобляется», – как минимум, результат этологической безграмотности!
Только работа с собакой (так называемая дрессировка) способна решить проблему агрессивности собак, и породная принадлежность здесь решительно ни при чем.
Потому мы и говорим: да здравствует охранная дрессировка, ибо только она способна быть «наручниками» для танатоса – стремления к разрушению и смерти!

ГЛАВА 4
Снаряжение (сбруя) собаки-телохранителя

На первый взгляд, может показаться не слишком важным, в каком ошейнике и на каком поводке выгуливается собака-телохранитель. Однако при использовании непригодного или непродуманного снаряжения возникает реальная опасность не только для хелперов и «злоумышленников», но и для окружающих. В некоторых же случаях от снаряжения может зависеть успех всего учебного процесса или исход реального поединка.
Рассмотрим конкретный пример. Работает молодая собака, которая только начала атаковать «злоумышленника» самостоятельно. Работа на привязи (заметим сразу – наиболее трудоемкая и ответственная) успешно освоена, и собака уже прошла через серию умышленных «обрывов».
«Злоумышленник» работает без защиты перед собакой или же работает с другой собакой. В этот момент снаряжение «подводит»: собака срывается и идет в атаку. «Злоумышленник» оказывается в крайне сложной ситуации.
С одной стороны, он совершенно не защищен и имеет реальную перспективу получить серьезные повреждения. С другой стороны, он не может по-настоящему защищаться от сорвавшегося «ученика», чтобы не загубить свой же труд.
Но существует еще и третья сторона, пожалуй, самая неприятная: хозяин-дрессировщик с испугу начинает выкрикивать запрещающие команды, хотя делать это инструктор запретил. В итоге собака оказывается в ситуации, когда к ней предъявлены прямо противоположные, взаимоисключающие требования: «атаковать – укусить» и «атаковать – нельзя укусить». Так у собаки закрепляется нежелательный стереотип безрезультатной атаки. В дальнейшем, в реально возникшей критической ситуации, собака не сможет самостоятельно прекратить атаку, и будет это результатом «обрывов» на занятиях. Причина их – непригодное снаряжение.
Каким же должно быть снаряжение собаки сопровождения? Я бы рекомендовал владельцам собак купить два комплекта.
Комплект № 1. Основное предназначение – дрессировка.
Поводок кожаный, плетеный, квадратный в сечении. Должен быть сплетен из мягкой кожи, каждая «косичка» должна состоять из двух полосок толщиной 2-2,5 мм, прошитых по всей длине капроновой нитью (рис. 3).


Рис.3

Длина такого поводка – 2 метра. С одной стороны поводок должен иметь петлю. Крайне нежелательно, чтобы поводок «собирался» в одном месте возле петли, то есть он должен быть сплетен из цельной полосы кожи (рис. 4).


Рис.4

На противоположном конце находится стальное заваренное кольцо со стальным же карабином.
Если поводок сплетен правильно, то кольцо обхвачено двойной полосой кожи (четыре слоя, сшитых вдоль по два).
Такое крепление кольца является достаточно надежным для любой собаки.
Карабин, как я уже говорил, должен быть только стальным. Основная его характеристика помимо надежности – легкость скольжения (рис. 5).


Рис. 5

Очень важно расположение прорези для кольца ошейника. Прорезь эта должна быть направлена только вниз, к ошейнику (рис. 6).


Рис.6

Эта, на первый взгляд, мелочь может явиться причиной срыва атаки собаки. Описанный выше карабин позволяет мгновенно, одним движением пальцев, освободить собаку от поводка. Конечно, можно послать собаку в атаку на поражение просто выпустив поводок из рук (не отстегивая), но в этом случае он:
1) может захлестнуть собаке лапу, мешая ей «работать»;
2) волочащийся поводок может во время схватки явиться хорошим «помощником» для противника.
Плохой карабин может также серьезно тормозить процесс обучения, особенно в части неожиданных «обрывов» собаки: пока хозяин-дрессировщик пытается спустить собаку с поводка, отстегнув карабин, нужный момент уже упущен и эффективность упражнения значительно снижается, а иногда и теряется вовсе
Точно таким же должен быть поводок повседневный (комплект № 2) Только длина его должна быть вдвое короче.
Ошейник должен быть сделан по тому же принципу, что и поводок Он должен состоять из трех слоев, прошитых между собой капроновой нитью (рис 7).


Рис. 7

Колец должно быть два, а значит, прорезь карабина должна быть достаточной для того, чтобы «принять» оба
Кроме того, кольца должны быть расположены возле пряжки, которая также должна быть стальной и заваренной (не запаянной) Дело в том, что если кольца крепятся посередине ошейника, то получается, что собака «ходит на пряжке», то есть пряжка оказывается на горле собаки. Кроме неудобства это еще и увеличивает на нее нагрузку.
Желателен также предохраняющий «язык», расположенный под пряжкой (рис. 8).


Рис. 8

Ошейник из комплекта № 2 точно такой же, только снабжен расположенным в 2,5-3 см друг от друга остро заточенными шипами (стальными, медными или алюминиевыми) на винтах. Высота шипа – 1,5-2 см, диаметр основания – 1 см. Между шипами могут быть расположены полусферы или шайбы из того же материала, что и шипы (рис. 9).


Рис. 9а


Рис. 9 б

Такой ошейник доставляет еще и эстетическое удовольствие хозяину, придавая собаке воинственный вид.
Само название «боевой ошейник» подчеркивает его практическое назначение.
Боевой ошейник выполняет сразу несколько функций:
1) Боевая. Если собака хорошая и правильно обучена «драться», подобный ошейник превращается в грозное оружие. Атакуя «килем» (грудью), собака параллельно наносит тяжелейший урон противнику ошейником. Действие одного удара сравнимо с одновременным ударом тремя-четырьмя лезвиями, что повергает большинство людей в состояние шока.
2) Защитная. Если шея собаки-телохранителя защищена боевым ошейником, то противник лишен возможности задушить собаку. Невозможен в этом случае и тот вариант, когда противник сознательно «отдает» собаке одну руку, а вторую закидывает за голову собаки и резким движением-толчком ломает ей шею.
3) Предупреждающая. Пожалуй, это основное предназначение боевого ошейника, поскольку эта функция осуществляется практически ежедневно.
Распространяется это прежде всего на владельцев других собак. Телохранитель агрессивен, и его знакомство с другими кобелями (ведь телохранитель, как правило, кобель) носит очень «Динамичный» характер. Типичная ситуация: идет человек с собакой на поводке, навстречу такая же пара, но без поводка.
Человек с собакой на поводке останавливается и просит отозвать вторую собаку. «Пускай обнюхаются, моя не кусается», – звучит ответ. Описание дальнейших событий может понравиться только очень кровожадному человеку…
Если же на вашей собаке надет боевой ошейник, то, как правило, второй прохожий сам отзывает собаку без вашей просьбы.
Конечно, при этом он не слишком лестно о вас думает, но пусть вас успокоит тот факт, что именно вы не допустили кровавой развязки и уберегли чужую собаку от серьезных повреждений.
И еще один нюанс. Есть у нас, к сожалению, «любители» спустить свою собаку на другую, не спросив согласия у ее хозяина. После знакомства с боевым ошейником и у собаки и у ее хозяина желание экспериментировать подобным образом поубавится.
Это тем более важно, что собака сопровождения должна «работать» только по человеку – собаки и коты только сбивают ее ориентацию и мешают выполнению ее основного предназначения.
Помимо двух комплектов (поводок – ошейник) телохранителю необходим прочный и надежный намордник. Пускай он будет один, но хороший. Я рекомендую кожаный намордник. Бывают они двух типов: простые и сложные.
Простой намордник удобен для каждого дня, но только в том случае, если он правильно сделан.
Толщина кожи – 3-4 мм. Вырез «под нос» должен быть достаточно глубоким, но в то же время таким, чтобы собака не могла освободить верхние клыки. Желательно укрепить переднюю планку намордника дополнительной полосой кожи с заклепками, чтобы избежать «закусывания» (рис. 10).
Чтобы избежать «закусывания» молярами, достаточно, чтобы была соблюдена толщина кожи и ее жесткость.
Крайне важно правильное расположение затылочного ремня с пряжкой. Нетрудно предсказать последствия, если во время борьбы со «злоумышленником» намордник слетает.
Ремень этот должен находиться под углом к условной горизонтали (рис. 11).
Металлические намордники имеют один недостаток: во время работы «злоумышленник» получает серьезные ушибы металлической сеткой, особенно если собака атакует в лицо.
Глухие «медвежьи» намордники слишком затрудняют терморегуляцию, ну а намордники-петли вообще не пригодны для работы.





Рис. 10

Недопустимо при подготовке телохранителя (как, впрочем, и другой собаки) использование парфорсов, «удавок», металлических цепочек-ошейников и цепей-поводков. Последние не только травмируют руки дрессировщика, но и могут нанести серьезные повреждения собаке (например, перелом конечностей). Всегда нужно помнить о том, что при подготовке собаки-телохранителя мелочей не бывает, поскольку они слишком дорого обходятся!


Рис. 11

ГЛАВА 5
Курс собаки-телохранителя:
основные сведения и рекомендации.
Работа по крови и алкоголю

Итак, мы с вами уже определились с породой будущего телохранителя, вырастили его до возраста, позволяющего начать серьезную подготовку (9-18 месяцев в зависимости от породы), правильно воспитывали его и купили необходимое снаряжение. Тут также необходим элемент везения: вы должны заниматься со знающим и опытным инструктором, имеющим достаточное количество «хелперов» и хорошее снаряжение. Конечно, будет лучше, если «ваш» инструктор имеет необходимые документы и лицензию.
Успешно пройдя тестирование и попав к «нужному» инструктору, вы можете быть уверены в успехе. Ну а гарантии должны быть указаны в контракте, который вы подпишете.
Что же является основной идеей курса собаки сопровождения? На чем он базируется? Каковы его основные методы? Не нарушая норм профессиональной этики, я опишу в этой главе основные моменты, отличающие собаку сопровождения от всех других, раскрою некоторые методики и обосную их. Надеюсь, что для специалистов-практиков, занимающихся проблемами, которые затрагивают данный курс, это будет полезная информация. Для владельцев собак эта глава может быть своеобразной экспертизой, позволяющей моментально распознать «подделку».
1. Принципиальная схема курса
Курс собаки сопровождения СС рассчитан на 25 занятий плюс тестирование и сдача экзамена.
1 2 3 4 5 6 7 8