Для ели типичны темные сучочки, как будто вставленные в древесину. Они иногда даже выпадают из еловой доски при ее обработке. Древесина сосны более свилеватая, особенно в области сучков. Этой особенностью сосны пользуются резчики, применяя красивый рисунок волокон вокруг сучков для декоративных оформлений. Делают, например, спилы: в вида пластинок с мутовок молодой сосны (мутовка – часть ствола, от которой кольцом отходят ветки) и обклеивают ими свои изделия: шкатулки, вазы, столешницы.
Древесина ели и сосны плохо режется поперек годичных слоев. Инструмент как бы скачет на этих слоях.
По текстуре древесины сосну легко спутать и с лиственницей, также породой ядровой. Тем более что у взрослой сосны бывают такие же крупные годичные кольца. Проще всего различить древесину сосны и лиственницы, опустив их образцы в воду – кусочек лиственницы погрузится глубже.
Говоря о сосне, следует сказать о смолистых внутренних сучках, заросших древесиной. Их глубокий охристый, почти оранжевый тон хорошо использовать для мелких поделок, если поделки выполнены из разноцветной древесины. Можно, например, из смолистых сучков и других смолистых участков древесины наточить ягодки с ножками, из них набрать виноградную кисть, вставляя ножки в отверстия на деревянной основе кисти. Такими кистями и листьями из обычной древесины сосны хорошо оформить внешний обвод рамы (виноградины из смолистых сучков выглядят как из янтаря, даже просвечивают). Из таких сучков получаются красивые бусы, браслеты, различные сувениры.
Полосатая текстура древесина хвойных деревьев хорошо смотрится на гладких полированных поверхностях: деревянных панно, фоновых досках или панельках в виде косого спила, вазах, тарелках, светильниках из досок с прорезной резьбой, в других изделиях с контурной или прорезной резьбой, когда решающим в форме является не рельеф, а силуэт. Однако такая текстура иногда ограничивает возможности резчика: на изделиях из древесины сосны, ели, лиственницы не смотрится мелкорельефная резьба, не всегда годится эта древесина и для изготовления масок.
Ценное качество лиственницы – стойкость к гниению, что делает ее незаменимым материалом для поделок, предназначенных для экспонирования на открытом воздухе.
Древесина березы легко режется во всех направлениях. Причем однородная, мелкоструктурная древесина березы позволяет изготовлять из нее небольшие поделки. Очень красивые поделки даже крупных размеров можно вырезать из комля березы, особенно из мест перехода ствола в корневую систему. Иногда древесина березы в этом месте настолько интересная, что напоминает мрамор или карельскую березу с ее оригинальными муаровыми разводами. Конечно, древесина комля не годится для рельефной резьбы, ее выгодно использовать для изделий с ровными полированными поверхностями, например чаш, ваз. Такие поделки можно оттенить наклеенным набором маркетри или снабдить рельефными резными деталями из монотонной прямослойной древесины той же березы, например.
Работая с березой, резчик должен учитывать, что из-за светлого тона древесины, ее блеска и искрения нельзя незаметно склеивать различные куски березовой древесины – они будут отличаться друг от друга по тону; заметен на светлой древесине и клееный шов. Способность древесины березы по-разному отражать свет в зависимости от направления волокон можно попользовать. Например, отделывая дно вазы из темной древесины техникой маркетри, выгодно фон набирать из мелких кусочков березового шпона различной формы: прямоугольников, ромбиков, трапеций, треугольников. Приклеенные вплотную друг к другу непосредственно на дно вазы, они создадут интересный мерцающий фон. Кстати, этот прием удобен и для закрытия внезапно появившихся в процессе резьбы дефектов древесины или допущенных ошибок, сквозных прорезов например.
Такой же эффект переливов цвета от ярко-светлого до серого произойдет, если в технике маркетри или интарсии наклеить березовые пластинки веером, как бывает при выполнении розеток, круглых орнаментов и т. д.
Отметим, что береза очень хорошо сверлится, а это значит, что она годится для миниатюрных поделок, где резьба базируется на многочисленных предварительно просверленных отверстиях. Березовая древесина неплохо обрабатывается на токарном станке, а также гнется в распаренном состоянии.
Правда, изделия из березы (особенно больших размеров) под действием температуры и атмосферной влаги могут коробиться.
Хотя осина «некрасива, сучкаста и шумлива», резчики по дереву любят осину, как и липу, за легкость ее обработки, за светлый тон, тонкую структуру волокна да и за то, что она доступнее липы. По цвету осина бывает и чисто белая и зеленоватая, что немаловажно для работ в технике маркетри и интарсии. Только пихта сибирская да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а с липой они по плотности одинаковые. Осина идет на изготовление легких игрушек и посуды, раньше из нее делали корыта, кадушки, шайки. Осина не трескается и не колется от удара, хорошо лущится – из нее изготовляют дранку, спички.
Известно, что стены изб, построенных из осины много лет назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен – она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Автор испытал в резьбе выдержанную в течение нескольких лет осину, она зарекомендовала себя очень хорошо. Режется такая осина с усилием, упруго, даже туго, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Если для поделки использовать часть ствола с ответвлением сучка, то можно получить потом при отделке в этом месте текстуру, напоминающую чем-то даже карельскую березу.
Вишня , имеющая плотную, тяжелую и вязкую древесину, хорошо режется во всех направлениях. Текстура древесины взрослого дерева удивительно красива. Древесина молодых побегов часто совсем белая, а для многолетних вишен (продольные, косые и поперечные разрезы) характерно чередование широких темных, бордовых и коричневых, и светлых полос. В местах полос вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры, другие аномалии. В декоративном отношении это часто дает выигрыш, но в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления не представляют сложности для темных мест и оправданы нарядной текстурой вишни.
По декоративности древесина вишни, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее, особенно используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, то есть поделки с ровной полированной поверхностью. Для рельефной резьбы полосатая текстура вишни мало подходит, в этом она схожа с лиственницей и сосной. Гладкая поверхность вишни хорошо сочетается с резными деталями, выполненными из однотонной древесины – березы, осины, липы.

СУШКА, СКЛЕИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

Конечно, лучше вырезать поделки из сухой древесины, иначе они потом могут растрескаться. Следовательно, древесину надо предварительно высушить. Но едва ли начинающий резчик согласится ждать несколько лет, ведь именно столько длится естественная сушка заготовок из дерева (дуб, например, сохнет до 7–8 лет). Значит, надо доставать древесину разбираемых домов, сухостоя в лесу, старой мебели, сухих дров и т. д. Но резать из сырой древесины также заманчиво, так как выбор материала значительно расширяется, да и резать из нее легче. О возможности изготовления поделок из сырой древесины будет рассказано ниже.
Склеивание – наиболее распространенный прием соединения отдельных деталей из дерева. Рекомендуемый клей для резчика – столярный. Консистенция разведенного клея: он должен стекать с деревянной лопаточки или кисти, а не капать. Намазывать клеем лучше обе склеиваемые поверхности, причем необходимо дать выдержку около 2–3 мин перед их сжатием, чтобы клей впитался. Целесообразно на склеиваемые поверхности нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки для лучшего проникновения клея в древесину. Для стягивания склеиваемых деталей можно обмотать их резиновым шпуром, плоские крупные детали сжимают в самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих болтов. Полное время склеивания не менее 12 ч, но уже после 4–5 ч можно продолжать работу с поделкой.
Только после обработки поверхности поделки шкурками и покрытия ее лаком мастер получит удовлетворенно от своей работы – тогда проявляется подлинная красота древесины. Лучшим лаком для покрытия считается НЦ-222, но подойдут и другие нитролаки для покрытия мебели (кроме ЛЦ-22Л, который применяется для горячего покрытия). Поскольку нитролак токсичен, работа о ним требует осторожности. Для некоторых работа с лаком противопоказана, и в этом случае можно заменить лак растительным маслом, подсолнечным например. Оно высыхает медленнее, чем льняное, которое применяется в живописи и для производства олифы, но для резьбовых поделок это даже лучше: впитавшись в древесину, масло хорошо защитит ее от атмосферных воздействий. А незащищенная лаком или маслом древесина со временем станет серой, невыразительной.
После покрытия поделки маслом нужно подождать 1–2 недели, а затем отполировать ее суконкой или сапожной щеткой до желаемого блеска. Если есть желание усилить блеск и выразительность древесины, можно протереть ее слегка еще раз маслом, а затем также отполировать. Второе покрытие после масла допустимо делать и нитролаком, но обязательно хорошо просушив предварительно первое покрытие.
Масляный лак или олифу применять для отделки деревянных поделок не следует, они дают масляный блеск, делающий дерево по виду похожим на керамику. На рис 6–9 показаны предметы из резной древесины.

УКРАШЕНИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Древесина – очень декоративный и всеми уважаемый поделочный материал. Известно, например, как ценятся сейчас мебель и изделия из натуральной древесины. Том более приятны поделки, выполненные своими руками. Предлагаемые здесь для выполнения женские украшения доступны любому начинающему, даже женщины или школьники-старшеклассники могут их изготовить. А вопросы качества изделий будут решаться в основном природой самой древесины, а также терпением и аккуратностью изготовителя. Поделки, технология изготовления которых описана ниже, нарядны и оригинальны, а выполнение их не потребует ни больших затрат рабочего времени, ни особых инструментов.
Изображенный на рис. 10, а кулон (или сочетание таких кулонов в подвеске) легко сделать из косого спила некоторых пород древесины. Надо только подобрать подходящего рисунка заготовку. Лучше всего для этой цели подойдет сучок вишни, черемухи или можжевельника. Среди зарослей черемухи нередко встречаются обломанные, согнутые, а иногда даже укоренившиеся в земле ветви. Именно у таких веток часто встречаются изменения: текстуры древесины, окраски и рисунка ее ядровой части. Если у вишни-красивый рисунок косого среза ветви образует полосы различной окраски, то у черемухи – темное ядро на светлом фоне заболони.


Рис. 6. Рыба и осьминог


Рис 7. Сборная рама из резных деталей скульптурная композиция

Очень красивой может оказаться пластинка спила капа любого дерева или мутовка сосны. Конечно, речь идет о заготовке веток черемухи, вишни или яблони не специально для кулонов, а в результате санитарных чисток, вызванных поражением деревьев, вырубкой дичков, затеняющих деревьев и т. д. Что касается можжевельника или сосны, то использовать можно только сухостои к лесу.


Рис. 8. Резной столик из целого отреза ствола дерева

Приведем несколько советов по изготовлению кулона. В местах утолщения, нароста, сучка, развилки ветви делается косой, под углом 45°, распил. Полученный срез надо выровнять острым ножом и смазать подсолнечным маслом или нитролаком. Тогда четко выявится текстура древесины, и если рисунок среза удовлетворит автора предстоящей поделки, можно приступить к работе. Лучше отпилить сразу несколько пластинок, чтобы выбрать из них наиболее эффектные. Если рисунок на пластинке оказался смещенным в сторону, попробуйте изменить направление спила. Спиливают пластинки мелкозубой пилой, зажав в тисках или укрепив каким-либо другим способом на верстаке.


Рис. 9. Резная стойка для столика из целого спила ствола сосны (обезьянки и подставка – отдельные детали)

Кору ни с заготовки, ни со спиленной пластинки удалять не следует, особенно если речь идёт о сырой древесине. Кольцо коры на спиленной пластинке будет являться, во-первых, темной декоративной рамочкой, только его надо подровнять в удалить неровности. Во-вторых, и это главное, иласчивка сырой древесины при засыхании без коры даст трещину, и работа будет испорчена. Отпиленные пластинки сразу же следует выровнять ножом. Это делается в положении стоя, пластинка ставится вертикально на ребро на стол или верстак. Срезается слой древесины от середины к нижнему краю пластинки так, чтобы поверхность получалась немного выпуклой. Лезвие ножа направляется вниз с некоторым продвижением вперед.
Если обработка поверхности пластинки покажется сложной и опасной, выровнять пластинки можно уже после их высыхания с помощью напильников. В этом случае шлифовка будет более длительной, но зато безопасной.
Сушат пластинки на открытом воздухе, но обязательно в затемненном месте, так как под действием солнца на древесине могут образоваться различные пятна. Чтобы пластинки при сушке не потрескались, через сутки их надо протереть с обеих сторон подсолнечным маслом. Конечно, не всякую древесину необходимо при сушке смазывать маслом, но вишня и черемуха (а из них мы и делаем кулон) весьма склонны к растрескиванию при сушке, поэтому здесь лучше воспользоваться маслом.




Рис. 10. Кулоны и подвески из спилов сучка декоративной древесины в естественном обрамлении коры ( а ); построение овала в пропорции золотого сечения ( б ); последовательность построения указана на чертеже цифрами

После 7–10 дней сушки пластинки нужно отциклевать с обеих сторон новым лезвием для бритья, чтобы освежить тон, удалить грязь и верхний слои масла, а также снять ножом и шкуркой утолщения по краям, так как в результате усушки древесины кромка коры стала выступать над пластинкой. При этом края кулона лучше слегка заовалить, чтобы поверхность его стала выпуклой.
Выровняв максимально гладко поверхности кулона, можно приступить к их покрытию нитролаком. Наносить лак необходимо в 8–10 слоев и лучше делать это пальцем (для данной поделки). Захватов пальцем капельку лака, начинают быстрыми круговыми движениями растирать его по поверхности. Равномерно распределить лак на плоскости нужно за 10–12 движений, так как лак быстро загустевает.
Сначала с перерывом в 10–15 мин наносят 3 слоя лака, после чего лаку дают высохнуть в течение 1–2 ч. Затем бритвенным лезвием удаляют неровности и затеки. Может оказаться, что после первой циклевки в отдельных местах получатся углубления, ямки, что чаще бывает на рыхлой сердцевинке поделки или из-за свилеватости сучка. В такое место следует нанести кончиком спички маленькую капельку загустевшего лака, для чего лак (3–4 капли) предварительно оставляется подсыхать в течение нескольких часов. Нанесенную капельку нужно оставить сохнуть до следующего дня. Тогда уже можно будет выровнять (снять) бугорок лака и продолжать дальнейшее наращивание лакового слоя, как было описано.
Последний слой лака сушится около суток, посте чего поверхность его циклюется (лучше новым бритвенным лезвием), полируется шерстяной тканью сначала с нажимом, затем легкими и быстрыми движениями. Если на поверхности все же остались полосы, нужно повторить циклевку и полировку. Иногда в результате полировки слой лака протирается и на поверхности появляются матовые пятна. В этом случае придется нанести снова 2–3 слоя лака на всю поверхность и повторить отделку. Отметим также, что покрывать пластинки кулона методом окунания в лак нельзя, так как в этом случае при сушке не избежать затеков и вздутий лака.
Края кулона, окаймленные корой, выравниваются шкуркой и подмазываются лаком. Можно снять кору, придать кулону строго эллиптическую форму (или овальную) и обклеивать края для контраста полоской «золотой» фольги или бумаги. Или можно сделать наклонную фасочку по эллиптическому контуру еще до покрытия кулона лаком.
1 2 3 4 5 6