Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов в патроне и соединительной колодке на потолке не должны нести механических нагрузок.
Рис. 5. Крюк для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг
В эксплуатации сейчас имеются патроны для ламп накаливания как с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструкция), так и с изолированной. В целях электробезопасности токоведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона - к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лампы окажется под напряжением только после того, как он будет утоплен в изоляционный корпус патрона.
При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. и.
Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобки (полоски из жести шириной 8-10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.
Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) - 250-300 мм. 15 местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.
Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом - пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.
Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобками, которые изгибаются, обжимают провод (рис. 6). Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты.
Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами
На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5-1,7 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки (рис. 7) - до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.
Рис.7. Крепление плоских проводов гвоздями
В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1-2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм.
Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки, и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.
В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70-80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.
Рис. 8. Изгиб проводов: а - двухжильного; б - трехжильного
Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.
В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления.
Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.
При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.
Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами а кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил. Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля - скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шурупами. Способы крепления кабелей приведены на рис. 9.
Рис. 9. Крепление кабелей различными скобами:
а - с одной лапкой; б - с двумя лапками; в - с пряжкой
Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм. в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка располагается в 10-15 мм от начала изгиба.
Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах - в пластмассовых трубках или втулках.
Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке о креплению кабельной линии.
Электропроводку под штукатурку выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Провода нарезают нужной длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.
Рис. 10. Крепление провода алебастровым раствором («примораживанне»)
После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных грубок можно накладывать на стены слой штукатурки.
Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.
При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30-40 мм. через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором.
Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстии и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.
Изучение схемы электропроводки. Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире и составить ее принципиальную и монтажную схемы.
Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.
Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.
Зафиксировав па плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).
Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А - план расположения оконечных устройств; Б - принципиальная схема: А1, А2 - автоматические предохранители; Л1 - Л7 - лампы светильников; В1 - В7 - выключатели светильников; Р1-Р11 - розетки; Р12 - разъем для подключения электроплиты; Зв - звонок; К - кнопка звонка
Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения и розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется - по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.
В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой - в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).
Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.
Все контактные гнезда розеток, при касании н которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные - с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.
Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором.
Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится - к фазному проводу.
Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) - с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим «потенциальные» клеммы и гнезда оконечных устройств. На рис. 11, Б приведен пример такой схемы.
Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.
Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.
Как искать неисправность в электропроводке. Прежде чем рекомендовать методы поиска неисправностей, рассмотрим простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если их цветные колбы не прозрачные? При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, в гирлянде из 16 ламп - за 4 измерения (рис. 12). Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску неисправности.
Рис. 12. Пример поиска перегоревшей лампы в елочной гирлянде
Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий. Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие - погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и х. д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена. Значит, и этот ход не годится. Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.
Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии. Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.
Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде взломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме.
1 2 3 4 5 6
Рис. 5. Крюк для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг
В эксплуатации сейчас имеются патроны для ламп накаливания как с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструкция), так и с изолированной. В целях электробезопасности токоведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (заземленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона - к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лампы окажется под напряжением только после того, как он будет утоплен в изоляционный корпус патрона.
При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. и.
Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают скобки (полоски из жести шириной 8-10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.
Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на деревянной стене) - 250-300 мм. 15 местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.
Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом - пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.
Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через тряпку, зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными в основание металлическими скобками, которые изгибаются, обжимают провод (рис. 6). Под скобками провода защищают слоем изоляционной ленты.
Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами
На деревянном основании провода крепятся гвоздями диаметром 1,5-1,7 мм и длиной 20-25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки (рис. 7) - до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делается лунка под шляпку гвоздя.
Рис.7. Крепление плоских проводов гвоздями
В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1-2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25-30 мм.
Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляционные трубки, и утапливаются в вырубленные в стене бороздки. Изоляционные трубки надеваются на провода и в местах их прохода через стены.
В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70-80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.
Рис. 8. Изгиб проводов: а - двухжильного; б - трехжильного
Концы провода, вводимые в ответвительные коробки или в коробки установочных устройств, откусываются с запасом в 65-75 мм, что обеспечит возможность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.
В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без щелей для обеспечения надежной электрической изоляции и защиты жилы провода от окисления.
Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку закрепляются на стене на расстоянии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.
При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.
Технология прокладки электропроводки с защищенными проводами а кабелями практически не отличается от прокладки проводки с плоскими проводами. Различие лишь в способах крепления токопроводящих жил. Легкие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к основанию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллельно идущих кабеля - скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скобки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шурупами. Способы крепления кабелей приведены на рис. 9.
Рис. 9. Крепление кабелей различными скобами:
а - с одной лапкой; б - с двумя лапками; в - с пряжкой
Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм. в местах изменения направления кабеля радиус его изгиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка располагается в 10-15 мм от начала изгиба.
Проходы кабеля через деревянные стены выполняются в отрезках металлических труб, в несгораемых стенах - в пластмассовых трубках или втулках.
Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании шурупами. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке о креплению кабельной линии.
Электропроводку под штукатурку выполняемую мокрым способом, прокладывают проводами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
Провода нарезают нужной длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.
Рис. 10. Крепление провода алебастровым раствором («примораживанне»)
После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных грубок можно накладывать на стены слой штукатурки.
Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся после окраски стен или оклейки их обоями.
При ремонте или модернизации электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обычно закрепляется на стене на рейках, и между стеной и штукатуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить провода, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурке несколько отверстий диаметром 30-40 мм. через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трассе. В местах перехода через рейку в штукатурке придется пробивать короткие канавки, оканчивающиеся сквозными отверстиями. Все отверстия и канавки заделываются алебастровым раствором.
Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстии и канавок подрезать и отогнуть, а после окончания работы подклеить обратно.
Изучение схемы электропроводки. Без знания принципиальной электрической и монтажной схем электропроводки (особенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти неисправность. Например, из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте.
Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электропроводки в своей квартире и составить ее принципиальную и монтажную схемы.
Ознакомление с электропроводкой целесообразно начать с вводного устройства. В этих устройствах (они в современных городских домах, как правило, типовые) от вводно-распределительного щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220В разводится через стояки по этажным и квартирным групповым щиткам, располагаемым в нишах лестничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квартиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автоматические выключатели) для каждой групповой линии. В одну квартиру может вводиться несколько самостоятельных групповых линий, в том числе отдельная силовая (более мощная) линия для питания электроплиты и других электроприборов кухни.
Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фазный провод и нулевой рабочий провод, соединенный на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одну фазу. Аппараты защиты, стоящие на групповом щитке, включают в фазный провод.
Зафиксировав па плане групповой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, выключатели, светильники, предохранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).
Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А - план расположения оконечных устройств; Б - принципиальная схема: А1, А2 - автоматические предохранители; Л1 - Л7 - лампы светильников; В1 - В7 - выключатели светильников; Р1-Р11 - розетки; Р12 - разъем для подключения электроплиты; Зв - звонок; К - кнопка звонка
Затем определим число самостоятельных линий, составляющих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяснением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имеющимися настольными лампами, торшерами, радиоприемниками и другими приборами, по которым можно одновременно судить о наличии напряжения и розетках. Отключая на групповом щитке по очереди защитные устройства (предохранители, автоматические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на подготовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется - по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.
В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в домах ранней постройки при напряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой - в обратном проводе. Так, если после выключения одного предохранителя выключение другого не меняет состояния оконечных устройств, значит, эти два предохранителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после отключения предохранителей обесточиваются разные группы оконечных устройств, значит, эти устройства принадлежат к самостоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три предохранителя на квартиру, то третий, как правило, будет общим (включается он перед счетчиком).
Для определения принадлежности гнезд розеток, клемм включателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индикатор напряжения с неоновой лампочкой.
Все контактные гнезда розеток, при касании н которым лампочка индикатора светится, соединены с фазным проводом, противоположные - с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме электропроводки.
Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фазой или нейтралью можно определить, сняв крышку выключателя и касаясь его клемм индикатором.
Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится - к фазному проводу.
Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжением, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) - с заземленной нейтралью. После подобного исследования на принципиальной схеме электропроводки обозначим «потенциальные» клеммы и гнезда оконечных устройств. На рис. 11, Б приведен пример такой схемы.
Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему проводки с обозначением ответвительных коробок. В открытой проводке все цепи и соединения можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.
Возможен вариант изучения схемы последовательным отсоединением участков проводки от ответвительных коробок и оконечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа трудоемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.
Как искать неисправность в электропроводке. Прежде чем рекомендовать методы поиска неисправностей, рассмотрим простой пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, если их цветные колбы не прозрачные? При последовательной проверке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поиска будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заключающийся в делении всей гирлянды на 2 равные по числу ламп группы, определении группы с перегоревшей лампой путем проверки группы в целом, очередном делении уменьшившейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оптимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лампа, мы найдем ее в нашей гирлянде максимум за 5 измерений, в гирлянде из 16 ламп - за 4 измерения (рис. 12). Этот простой пример показывает преимущество системного подхода к поиску неисправности.
Рис. 12. Пример поиска перегоревшей лампы в елочной гирлянде
Схема электропроводки сложнее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последовательного проявления целой цепочки причин и их последствий. Допустим, например, что в результате ослабления контактного зажима в разъеме шнура питания электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие - погасла настольная лампа. Это стало конечным проявлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от нарушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания самой лампы и х. д. Предохранитель мог сгореть тоже по другой причине. Но как найти причину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убедились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предохранители. В нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устранена. Значит, и этот ход не годится. Для поиска неисправности электропроводки может быть рекомендован метод выделения из общей схемы подозреваемых участков на основании проявляющихся последствий и причин, которые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных причин неисправности) следует подвергать те, которые проверяются более простыми средствами.
Но вернемся к примеру с неудачной заменой предохранителей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автоматической защиты можно производить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку линии. Если включение в сеть прибора вызвало мгновенное отключение защиты, то почти наверняка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляемая им мощность, добавившись к имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожиданно и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защитные устройства. При их повторном срабатывании неисправность следует искать в электропроводке.
Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде взломов у многократно изгибаемых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо закрепленных розеток и выключателей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекрытия у люстры из-за ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строительных конструкций, имеют запас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления провода в контактном зажиме.
1 2 3 4 5 6