Чтобы прикинуть количество раствора, которое понадобится при кладке печи, следует учитывать, что объем идущего па кладку раствора составляет 0,08–0,1 объема печи, а на 100 кирпичей необходимо 2–2,3 ведра глины и 1,5–2 ведра песка.

ПЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ

Для оборудования печей необходимы печные приборы: печные, поддувальные, прочистные и вьюшечные дверки, колосники и колосниковые решетки, плиты, задвижки, вьюшки. Последние перекрывают трубу более плотно, чем дымовые задвижки. Поэтому, когда в печи применяют только задвижки, то рекомендуется их ставить парами – одну над другой. Обычно все печные приборы делают из чугуна, чтобы исключить их коробление при воздействии высоких температур.
Кроме того, в печи могут устанавливаться сделанные из листовой стали духовые шкафы и водогрейные коробки.
Во многих руководствах но печному делу приводятся стандартные размеры печных приборов. В разных руководствах – разные и к тому же обычно не совпадающие с теми размерами печных приборов, которые бывают в магазинах. При этом в каждом регионе изготавливают печные приборы «своего» размера. Например, в Московской области продают топочные дверки размером 205 х 250 мм, а в Калужской – 280х250 мм.
В связи с таким положением многие проекты приведенных в руководствах печей приходится перерабатывать с учетом размеров печных приборов, которые удалось приобрести.
Из инструментов при печных работах понадобятся: печной молоток (он может быть заменен слесарным молотком массой 500 г, необходимо только лучше заточить острый конец головки); кельма (мастерок); правило – толстая деревянная линейка длиной 1,5–2 м; отвес; уровень; угольник деревянный со сторонами 1 х 0,5 м; плоскогубцы и кусачки.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ (ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДКИ)

Перед началом кладки рекомендуется уточнить правильность размещения печи. Для этого в соответствии с чертежом раскладывают насухо сначала кирпичи первого ряда, затем кирпичи одного ряда дымовой трубы. После этого с потолка опускают отвесы на углы дымовой трубы и убеждаются, что расстояние между трубой и балками перекрытия, а также между трубой и стропилами (оно должно быть не менее 12 см) достаточно для устройства горизонтальной противопожарной разделки.
Прямоугольность углов первого ряда кладки проверяют промером с помощью шнура расстояний по диагонали между противоположными углами. Разница между этими расстояниями не должна превышать 5 мм. Вообще кладка печей отличается от кладки строительных кирпичных стен тем, что каждый ряд печи сначала выкладывают насухо, без раствора, предварительно подобранными кирпичами. Кирпичи притесывают и подгоняют друг к другу с учетом перевязки швов. Стесанные поверхности должны быть обращены наружу или закрыты кладкой.
Кладку начинают с угловых кирпичей, строго следя, чтобы они были на одном уровне. Это достигается с помощью правила и уровня. Затем выкладывают кирпичи наружного ряда (периметра) и, наконец, середину.
При футеровке топливника огнеупорным кирпичом не следует его перевязывать с обычными кирпичами наружной кладки. Если выполнить футеровку таким образом затруднительно, то проще топливник выложить целиком из огнеупорного или тугоплавкого кирпича.
Перед укладкой красный кирпич в течение 5–10 секунд выдерживают в воде (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). Тугоплавкий кирпич перед укладкой только ополаскивают водой от пыли. Раствор обычно расстилают правой рукой, кирпич укладывают – левой. И вертикальные и горизонтальные швы должны быть полностью заполнены раствором. Толщина швов минимальная – 3–5 мм.
Кладка углов ведется строго но отвесу. Для облегчения кладки по углам могут быть установлены рейки или стальные уголки. Печи постоянного сечения удобно выкладывать, пользуясь подвижной опалубкой.
Перевязка швов кладки обязательна в каждом ряду на 1 / 2 кирпича или, как исключение, на 1 / 2 кирпича. Выложенный ряд всегда следует проверить на горизонтальность, а стенки и углы – на вертикальность.
Гладкость внутренних поверхностей – одно из основных условий хорошей работы печи. Для этого кирпич укладывают так, чтобы он был обращен внутрь канала или топливника только целой гранью: тесаные и околотые грани ведут к быстрому разрушению кирпича. Кроме того, ни в коем случае нельзя выравнивать поверхности дымоходов промазкой их глиняным раствором, так как глина в этом случае быстро отслаивается, засоряя дымоходы. Гладкость поверхности достигается в основном тщательностью кладки. Протирка же стенок дымоходов тряпкой, смоченной в глиняном растворе, которую проводят через каждые 4–5 рядов, обеспечивает только заделку мелких выбоин на поверхности кирпича и заглаживание швов.
Кладку печи ведут строго по рядам, приступая к очередному ряду только после окончания предыдущего.
Рамки топочных дверок закрепляют с помощью наклепанных па них лапок из полосовой стали толщиной 3 мм – кламмеров, которые заводят в шов кладки и заливают раствором. Кламмеры могут быть заменены жгутами из отожженной проволоки. Вьюшечные и другие дверки, а также духовые шкафы прикрепляются к кладке стальной отожженной проволокой диаметром 2 мм (рис. 13).


Рис. 13. Крепление кламмеров к рамке топочной дверки: 1 – дверка; 2 – рамка; 3 – кламмеры

Учитывая, что коэффициент теплового расширения металла больше, чем кирпичной кладки, между рамками топочных дверок и кладкой предусматривают уплотнение из асбестового шнура толщиной 5 мм.


Рис. 14. Перекрытие топочной дверки: а – напуском; 6 – «в замок»; в – клиновидным кирпичом

Верхнюю рамку топочной дверцы или духовки использовать как опору для кладки кирпича нельзя. В качество опоры можно применить чугунную полоску, но лучше сделать перемычку из кирпича напуском, «в замок» или устроить клинчатое перекрытие (рис. 14).

ПРОСУШКА ПЕЧИ И ПРОБНАЯ ТОПКА

После окончания кладки печь просушивают, осторожно производя неинтенсивные топки. Сначала в печь закладывают до 20 % нормы дров и, протапливая ее дважды в день по 30–40 минут, постепенно увеличивают количество топлива, следя за тем, чтобы температура на наружной стенке топливника не превышала 55 °C (приложенная к поверхности рука ощущает в этом случае тепло, но не жар). Печь топят так до тех пор, пока на ее наружной поверхности не останется сырых мест, а на вьюшке и задвижке перестанут появляться следы конденсата. В зависимости от размеров печи просушка может занять 3–8 дней. Во время просушки в печи должны быть открыты задвижки, вьюшки, топочные и поддувальные дверцы. Кроме того, в летнее время для удаления из помещения выделяющихся при сушке водяных паров открывают двери и окна. Следует помнить, что попытки ускорить просушку могут привести к появлению трещин в кладке, то есть к выходу печи из строя.

ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

Хотя неотделанная поверхность печи лучше отдает теплоту, по выглядит она часто неэстетично. Кроме того, на шероховатой поверхности печи и в расшитых швах скапливается пыль, которая уменьшает теплопередачу.
Чтобы уменьшить шероховатость, поверхность после предварительного смачивания затирают кирпичом. Далее поверхность белят или окрашивают клеевой краской. Масляные краски применять не следует, так как входящая в их состав олифа при нагреве стенок пригорает.
Есть несколько рецептов «непачкающей» побелки. Можно, например, приготовить ее, растворив 100 г поваренной соли в ведре известкового молока (суспензии гашеной извести в воде). Для побелки применяют и гашеную известь, образовавшуюся при взаимодействии карбида кальция с водой. Известь разводят водой, добавляя для оттенка немного синьки.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Опытные печники рекомендуют пробную топку или топку для просушки печи в жаркое время года производить рано утром или поздно вечером.

Хороший результат гарантирует побелка, состоящая из 3 литров снятого или разбавленного молока, 1–1.5 кг мела (порошка), куска хозяйственного мыла, 100 г столярного клея и 1 / 2 чайной ложки синьки. Мел размешивают в молоке, подогревают смесь до 70–80 °C (до кипения доводить нельзя), добавляют в нее предварительно растворенные и подогретые компоненты, тщательно размешивают и затем засыпают синьку. Белить следует два раза теплым раствором.
Самый распространенный способ отделки печей – оштукатуривание. Оно производится только после полной просушки печи, когда уже произошла полная ее осадка. Для лучшего сцепления со штукатуркой поверхность печи очищают от пыли и глины, а также расчищают швы кладки на глубину 5–10 мм. Раствор будет крепче держаться, если его наносить на металлическую сетку с ячейками размером до 10х10 мм, которая надежно закрепляется на поверхности печи, например, с помощью сдвоенных концов проволоки, заложенной в процессе кладки в швы. Концы выпускаются на расстоянии 70– 120 мм друг от друга и располагаются в шахматном порядке.
Раствор штукатурки наносят в два приема на смоченную водой горячую поверхность печи. Первый слой раствора – жидкий, сметанообразный, второй – более густой. Толщина каждого слоя – 5–6 мм. После нанесения второго слоя поверхность выравнивают и затирают.
Для оштукатуривания обычно применяют один из растворов, составы которых приведены в таблице 2.

Таблица 2
Составы смесей для оштукатуренных печей


Смеси готовят из сухих компонентов, предварительно просеянных через частое сито (раствор с гипсом применяют в течение 4–5 минут после приготовления). После оштукатуривания печь белят одним из приведенных выше составов.
Облицовка изразцами – самый гигиеничный и эстетичный вид отделки. Кроме того, такая облицовка создает надежное газонепроницаемое покрытие. Однако изразцы – большая редкость. А замена изразцов обычной кафельной плиткой чаще всего приводит к неудаче: раствор любого состава не может удержать гладкую кафельную плиту на разогретой поверхности печи.
И тем ие менее отдельные умельцы сумели найти способ надежного закрепления плитки. Например, мастер-печник А. В. Островерх применяет для этого… гвозди. Конечно, лучше использовать гвозди не обычные, а толевые, которые имеют широкие шляпки, оцинкованы и поэтому не оставляют ржавых пятен (к сожалению, эти гвозди что-то очень давно в продажу не поступают). Плитки кафеля закрепляются в углах так, что каждый гвоздь держит четыре плитки. Чтобы утопить шляпку гвоздя заподлицо с поверхностью, на углах плитки делают фаски, сточив углы приблизительно на два миллиметра. Гвозди закрепляют в отверстиях, просверленных в кирпичной степе и заполненных жидким глиняным раствором. Перед облицовкой кирпичная поверхность должна быть выровнена с помощью крупнозернистого наждачного камня, а печь – протоплена (для усадки).
Облицовку плиткой, как обычно, ведут начиная с нижнего ряда. По окончании работы шляпки гвоздей можно закрасить краской под цвет плитки. Вместо гвоздей, даже с большим эффектом, могут использоваться шурупы.

А ТЕПЕРЬ ЗА ДЕЛО
(ПОКА ПО ОБРАЗЦАМ)

В этой главе приводятся проекты некоторых практичных и надежных печей и каминов. Знакомясь с ними, читателям нужно учесть, что:
размеры печных приборов приведены те, которые были использованы авторами проектов, а не те, которые имеются в ближайшем магазине;
отсчет рядов начинается с уровня чистого пола, а не с уровня фундамента;
число кирпичей указано то, которое необходимо только дли сооружения самой печи. Поэтому не следует забывать, что определенное число кирпичей понадобится и для фундамента, и для трубы;
если труба насадная, то нагрузка на фундамент печи увеличивается, и об этом не следует забывать при выборе фундамента.
в тех случаях, когда приведены чертежи порядовок, очень важно точно следовать им, что обеспечит надежную перевязку швов.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК

Этот щиток является простейшим видом теплообменника и аккумулятора теплоты. В качестве же генератора теплоты (или попросту – топливника) используется любая недорогая чугунная печка, имеющаяся в продаже. Применение комбинации чугунной печки с отопительным щитком дает определенные преимущества, так как:
класть щиток намного проще, чем печь;
чугунная ночь прогревается значительно быстрее кирпичной и раньше создает в помещении комфортные условия. Это обстоятельство должно учитываться садоводами и дачниками, время пребывания которых в доме иногда соизмеримо со временем прогрева помещения кирпичной печью;
щиток, дополняющий чугунную печь, способен поддерживать теплоту в доме достаточно длительное время;
чугунная печь имеет одну-две конфорки и может быть использована в качество варочной.
Щиток (рис. 15) имеет размеры 38х89х224 см, теплоотдача – 430 ккал/ч (при одной топке в сутки) и 600 ккал/ч (при двух топках в сутки). Масса щитка 1210 кг.
Для изготовления щитка требуется:
309 штук кирпича;
три задвижки 130х130 мм;
три прочистные дверцы 130X140 мм (одна из них для самоварника);
вентиляционная решетка 130Х Х205 мм с клапаном.
Щиток рассчитан на два режима работы: летний и зимний. Регулируют режим с помощью трех задвижек. И теплое время года задвижки 6 и 8 открыты, в результате чего газы направляются напрямую в трубу. В холодное время открывают задвижки 6 и 7.


Рис. 15. Отопительный щиток: 1 – прочистные отверстия или дверки; 2 – место подсоединения чугунной печки или плиты; 3 – гидроизоляция; 4 – место присоединения самоварной трубы; 5 – вентиляционная решетка; 6, 7, 8 – задвижки

ОДНООБОРОТНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ КОНСТРУКЦИИ В. ДЗИКАНА

Эта печь имеет габариты 51х89х238 см, ее теплоотдача 220 ккал/ч (рис. 16). Для ее изготовления нужно 245 штук обыкновенного кирпича и 110 штук тугоплавкого (заштрихован на рисунке клеточками); тугоплавкий кирпич может быть заменен отборным обыкновенным. Еще для печи потребуются следующие печные приборы:
топочная дверца 250х203 мм;
поддувальная дверца 130х140 мм;
прочистная (или поддувальная) дверца 130х140 мм;
колосниковая решетка 252 х250 мм;
две дымовые задвижки 130хI30 мм;
предтопочный металлический лист 500х700 мм.
При кладке печи по приведенному в статье чертежу следует иметь в виду, что штриховка в 1-м, 5-м и 6-м рядах на рис. 16 показывает, что кирпич в области колосниковой решетки стесан. При высоте помещений 2,5 м ряды 27-й и 28-й не укладывать.

ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ С ТРЕМЯ ОПУСКНЫМИ КАНАЛАМИ

Особенностью данной нечи является то, что дымовые газы перед тем как попасть в дымообороты сначала опускаются вниз до уровня пода зольниковой камеры, прогревая самую нижнюю часть печи (рис. 17). Поэтому печь обеспечивает оптимальный обогрев помещения.
Другая ее особенность – кладка дымооборотов с толщиной стенок всего в 1 / 4 кирпича. Это обеспечивает более быстрый прогрев стопок и, как следствие, более быстрый нагрев помещения.


Рис. 16. Однооборотная отопительная печь конструкции Дзикана

Размер печи 80х102х229 см, теплоотдача при двух топках в сутки – 4000 ккал/ч, что достаточно для обеспечения теплотой 2 –3 смежных комнат площадью 40–45 м 2 .
Для ее постройки необходимо:
350 штук красного кирпича;
80 штук огнеупорного кирпича;
топочная дверка 270х280 мм;
поддувальная дверка 140х110 мм;
дверка для вьюшки 230х110 мм;
вьюшка с просветом в 110 мм;
решетка колосниковая 200х300 мм.

ПЕЧЬ С СУШИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Ю. Проскурин предложил одноконфорочную отопительно-варочную печь размером 64х77х200 см (рис. 18), снабженную небольшой камерой (печуркой), в которой можно сушить фрукты, овощи, а также мелкие вещи: рукавицы, шарфы, шапки, обувь. Печь работает в двух режимах: зимнем и летнем. Для ее постройки необходимо иметь:
250 штук красного кирпича;
топочную дверку 250х205 мм;
поддувальную дверку 140 х190 мм;
колосниковую решетку 300х200 мм;
чугунную плиту одноконфорочную 400x400 мм (вырезается из стандартной плиты);
три задвижки 270х130 мм.

МАЛОГАБАРИТНАЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ С ДУХОВКОЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО САДОВОГО ДОМИКА ИЛИ ЛЕТНЕЙ КУХНИ

Автор этой статьи построил печь размером 51x61x215 см. которая имеет и варочную конфорку, и духовку (рис. 19). При столь скромных размерах длина ее топливника – более 50 см, а дымоход на всем протяжении имеет сечение в один кирпич, тогда как у всех


Рис. 17. Отопительная печь с тремя опускными каналами


Рис. 18. Печь с сушильной камерой конструкции Проскурина

остальных малогабаритных печей его сечение меньше и не превышает площади 1 / 2 кирпича. Наличие конфорки и духовки дает возможность не только готовить и подогревать пищу, но и обеспечивает более быстрый обогрев помещения.
При «работе» печи газы из топливника проходят сначала через расположенный сзади варочной камеры дымоход в горизонтальный дымооборот, а затем, после обтекания с двух сторон духового шкафа, попадают в дымовую трубу.
Чтобы сохранить минимальные размеры печи, все ее элементы:
1 2 3 4 5