Они облегчают также и полив, который в зависимости от погоды проводят каждые 3-6 дней, а также и внесение удобрений.
Рис. 43. Газон или цветник на плоской крыше:
1 - пластическая пленка; 2 - край пленки, обложенный кирпичом; 3 - крупный песок; 4 - торфяная крошка с добавленным удобрением.
В течение всего лета субстрат поддерживают настолько влажным, чтобы из горсти его всегда можно было без большого усилия выжать несколько капель жидкости. Большая влажность уже будет затруднять дыхание корней, поэтому после каждого сильного дождя нужно на какое-то время опустить край пленки и дать избытку воды стечь.
В течение первого месяца после высева семян можно не беспокоиться о внесении удобрений: их резерв создан заранее при подготовке субстрата. Однако, спустя месяц, на каждый квадратный метр площади сада разбрасывают по 40 г полного удобрения и сразу же после этого проводят опрыскивание растений чистой водой, чтобы смыть с них приставшие частицы солей и предотвратить возможные ожоги.
Вряд ли необходимо указывать, что подобный садик может быть создан на любой вымощенной, асфальтированной или бетонированной площадке, если в этом месте, помимо обеспечиваемых нами воды и элементов питания растений, достаточно света и тепла.
Закончив работу по устройству сада, прервемся ненадолго, чтобы подумать, как еще можно использовать метод сухих солей. В этом случае так же можно воспользоваться уже накопленным опытом.
Один практик-садовод столкнулся весной с такой проблемой: как лучше всего сохранить в течение длительного времени посадочный материал, оказавшийся излишним при перепланировке насаждения, но намечаемый для позднейшего использования. Решение оказалось удивительно простым. Он сложил из кирпича, не скрепляя его цементом, невысокую стенку вокруг площади со слоем торфяной крошки толщиной 15 см.
К крошке было добавлено основное удобрения из расчета 3 кг на 1 куб. м торфяной крошки. На эту площадку он и высадил временно саженцы, уход за которыми сводился лишь к поливу. Растения образовали такую хорошую корневую систему, что перенесли пересадку на постоянное место без всякой задержки в росте.
Невольно узнав об этом, можно подумать о сооружении выгоночной торфяной грядки под стеклом.
ВЫГОНКА РАССАДЫ И РАННИХ ОВОЩЕЙ НА ТОРФЕ
Это, вероятно, наиболее дешевый и тем не менее очень удачный вариант выращивания растений без почвы. Многие садоводы-любители, имеющие парнички, безусловно вздохнут с облегчением, узнав, что им нет необходимости тратить время и энергию на приобретение подходящего навоза. Кроме того, в этом случае не нужна хорошая компостная почва, потому что работа ведется с чистой торфяной крошкой.
Углубим дно парника или выгоночной грядки так, чтобы оно было на 15 см ниже поверхности почвы, и затем, не прибегая в этот раз к помощи пленки, заполним все пространство предварительно обработанной торфяной крошкой. Под предварительной обработкой в данном случае подразумеваются добавление 2 кг гашеной извести на 1 куб. м крошки, тщательное перемешивание и увлажнение всей массы торфа. Заполненную таким образом раму можно теперь засаживать рассадой или высеять семена (рис.44). Все овощные культуры будут чувствовать себя под стеклом хорошо и быстро расти, если мы будем регулярно поливать их хорошим питательным раствором. (Не забудьте покрыть битумной краской резервуар с раствором!) После подкормки раствором следует немедленно провести полив чистой водой, которой омываются все части растений для удаления остатков раствора. Не нужно только забывать, что под слоем торфяной крошки на этот раз нет никакой пленки и, следовательно, избыток раствора может свободно просачиваться в подпочву. Поэтому целесообразно всегда расходовать лишь столько раствора, сколько необходимо для того, чтобы торфяная крошка всегда оставалась влажной, но никогда не перенасыщалась влагой.
Рис.44. Парник, набитый торфом.
Перечень достойных внимания устройств для беспочвенного выращивания растений ни в коей мере не завершается описанием выгоночных гряд. Цветоводы и садоводы-любители открыли массу других возможностей применения метода, с помощью которых можно с пользой для себя реализовать его преимущества. Перечислить все их просто невозможно, поэтому объединим их в группы и укажем, к чему сводится дело в каждом случае.
I. Использование возможности снабжать растения приблизительно в оптимальных количествах водой и питательными веществами и создание для них таких условий обитания, в которых они себя будут хорошо чувствовать (стоит вспомнить, например, о дыхании корней). Растения отблагодарят нас, как показывает практика, более ранней, более обильной и высококачественной продукцией.
II. Экономия затрат рабочего времени которое мы без сомнения - а в этом легко убедиться - можем использовать для собственной пользы или удовольствия.
Давайте же сами придумывать другие варианты и приемы выращивания растений без почвы и отважимся на первые самостоятельные опыты. Основные положения, с которыми необходимо считаться, нам известны. Конечно, могут быть и неудачи, но и они пойдут на пользу, потому что, без сомнения, многому нас научат.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
У нас много возможностей получения растительного материала, требующегося для засаживания сооружаемых нами устройств, а именно:
а) мы можем переводить на беспочвенную культуру растения, выращенные традиционным образом, - с комом почвы;
б) можно использовать растения, выращенные в так называемой стандартной почве, то есть в смеси стерильной подпочвенной глины с трудно поддающимися разложению органическими примесями;
в) можно высевать семена в субстрат;
г) можно производить размножение растений черенками в одном из известных нам субстратов.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Понятно, что нельзя высевать семена в крупный гравий. Поэтому сначала нужно уже предварительно обработанный неорганический субстрат, будь то гравий, каменноугольный шлак или другие материалы, рассортировать на частицы соответствующего размера. Нам нужны фракции со следующим диаметром частиц:
для культивационных сосудов 4 - 15 мм для заделки (присыпки) мелких семян 0 - 2 мм для размножения черенками 2 - 3 мм.
Для получения этих фракций мы просеиваем свой запас субстрата и каждую из полученных фракций храним отдельно. Проход или самую мелкую пыль выбрасываем, а крупные частицы измельчаем и просеиваем снова. Все полученные фракции субстрата необходимо простерилизовать.
Стерилизация субстрата - крайне важная операция. Никогда нельзя предугадать, какие возбудители болезней растений или вредные микроорганизмы поступают в виде бесплатного приложения с субстратом, если он не простерилизован. Процесс стерилизации очень прост: в ближайшей аптеке приобретают марганцевокислый калий (всем известное дезинфицирующее средство) и приготавливают темно-красный раствор. В этот раствор на сутки высыпают гравий, следя за тем, чтобы он был полностью покрыт раствором. Через сутки раствор сливают, тщательно промывают гравий чистой водой, и можно быть уверенным, что наши питомцы не получат нежелательных спутников - гравий обеззаражен!
Подобную стерилизацию необходимо проводить всякий раз, когда убрана какая-нибудь культура и сосуд или установка очищаются для новой культуры. Если не считать торфяной крошки, то все другие субстраты можно снова и снова использовать для выращивания растений. Использованный торф найдет хорошее применение в саду. Благодаря каждой стерилизации мы обеспечиваем здоровый старт следующей культуре.
То количество гравия, которое предназначается для высева семян или для размножения черенками, мы незадолго до использования дополнительно обрабатываем сильно разведенным раствором борной кислоты. Это несколько стимулирует рост корней, а, значит, косвенно и всего растения. Борную кислоту (H3 B O3) в аптеках продают в виде порошка или таблеток. Раствор готовят в пропорции 1:10 000, то есть на 10 л мягкой (дождевой) воды требуется 1 г борной кислоты. Этим раствором один раз обливают гравий для разводочной культуры и дают избытку раствора стечь, так как излишек бора нежелателен и даже вреден.
Если для размножения черенками будут использоваться деревянные ящики, то их выстилают тонкой пластической пленкой, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Металлические или асбоцементные ящики изнутри покрывают битумной краской, причем краске нужно дать полностью высохнуть, прежде чем начинать работу с ящиком: ядовитый для растений растворитель должен полностью выветриться (рис.45).
Рис. 45. Вспомогательные средства для размножения растений без почвы:
1 - ящик для проращивания семян; 2 - пластическая пленка; 3 - контрольный горшок; 4 - стерилизованный гравий; 5 - стерилизованные горшки с боковыми дренажными отверстиями.
Цветочные горшки, в которые в последующем будет проводиться пикировка рассады или высадка окоренившихся черенков, точно так же стерилизуют в растворе марганцевокислого калия, в особенности если они уже были в употреблении.
В заключение нашей подготовительной деятельности мы должны еще протравить семена каким-либо из рекомендуемых препаратов, как это обычно делается и при выращивании растений в почве. При высеве семян и при размножении растений черенками вполне допустимо применение ростовых веществ, и здесь необходимо придерживаться фирменных предписаний. Однако в этом случае не следует проводить обработку субстрата раствором борной кислоты, поскольку заранее нельзя предугадать, не скажется ли отрицательно одновременное применение обоих средств.
Обратимся же теперь к самим растениям.
ПЕРЕВОД РАСТЕНИЙ С ПОЧВЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
Договоримся о принципиальном: здесь речь идет исключительно о вспомогательном растворе, который, однако, придется применять очень часто. В настоящее время существует пока немного цветочных и овощных хозяйств, в которых можно было бы приобрести рассаду растений, выращенную без почвы. Поэтому, очевидно, необходимо научиться переводить растения на новые для них условия.
Нужно иметь в виду, - а именно поэтому мы говорим о вынужденном решении, - что подобный перевод представляет собой противоестественное мероприятие, при котором, даже соблюдая крайнюю осторожность, нельзя не повредить корневой системы растений в той или иной степени. Поэтому мы по возможности используем рассаду растений с еще не очень прочным комом и нежными корнями. Переводить старые растения не рекомендуется: лишь немногие из них перенесут эту операцию безболезненно, поскольку большая потеря корней очень сильно замедляет или даже полностью приостанавливает весь дальнейший рост. Однако, если по каким-либо причинам окажется желательным перевод на водную культуру старого экземпляра, нужно действовать более чем осторожно и сразу же провести обрезку надземных частей растения пропорционально потере корней.
Перевод на водную культуру проводится следующим порядком: уже с вечера, накануне, рассаду или молодые растения ставят в таз с водой, которая должна покрывать горшки с рассадой с верхом, с тем, чтобы ком земли полностью насытился ею и благодаря этому разрыхлился. На следующий день, приготовив большое количество воды, нагретой до 35-37~о, в нее опускают корни и очень осторожно и по возможности полностью удаляют приставшую к корням почву. У растений с грубой корневой системой, переносящей не слишком деликатное обращение (например, монстера, фикусы, фалангиум и т.д.), это сделать нетрудно. Напротив, тонковолокнистая корневая система, характерная для глоксиний, пеперомий, узамбарских фиалок и т.д., требует очень осторожного обращения, чтобы избавить растения от болезненной остановки роста.
Обычная садовая почва должна быть удалена возможно тщательнее. Дело в том, что она содержит значительную долю легкоразлагающихся органических компонентов, которые при сравнительно обильном снабжении водой в установках или сосудах без почвы быстро разлагаются и становятся ощутимой помехой. Добавим к этому, что мелкая почва со временем образует на дне установки осадок, который может отрицательно повлиять на бесперебойную работу насоса.
Рассаду, выращенную в так называемой стандартной почве, нет необходимости столь же тщательно очищать от почвы. Ком в этом случае не содержит никаких быстроразлагающихся веществ, и поэтому достаточно удалить ту часть почвы, которая сама легко отделяется, а прочно удерживаемый корнями остаток кома можно без всяких колебаний оставить. Однако при посадке таких растений в гравий в ямку вокруг корней следует добавить немного самого мелкого гравия (в качестве фильтра), чтобы не подвергать опасности насос.
Освобожденные от почвы растения нельзя ни на минуту оставить лежать рядом, их нужно немедленно высаживать на предназначенное место. Растения сажают так же, как и в естественную почву, но только их не следует обжимать, так как это приводит к раздавливанию и феформации корней. Вместо этого нужно постараться "намыть" субстрат на корни. Небольшие сосуды, например, гидрогоршки, цветочные ящики и т.д.), которые можно передвигать, заливают для этой цели водой доверху, ставят в них внутренний горшок или секцию и слегка постукивают ими о край внешнего сосуда. При этом гравий, например, в цветочных ящиках, оседает почти на 2 см. Этим и достигается лучший контакт корней с субстратом.
В более крупных установках мы намываем гравий сильной струей воды со всех сторон по направлению к только что высаженному растению. Конечно, всю излишнюю воду потом удаляют из резервуара.
В сериях гидропонных сосудов большая часть корневой системы растений свободно погружена в раствор. Здесь мы осторожно сажаем растения в слой субстрата на решетке, причем одновременно стараемся пропустить отдельные корни сквозь решетку до уровня раствора в резервуаре. В случае необходимости субстрат после посадки растений еще раз увлажняют.
Даже при очень заботливом отношении к делу никогда не удается полностью избежать повреждения корней. Поэтому пересаженные растения ставят в тень, в прохладном месте, где нет течения воздуха, оставляя их там, пока они не оправятся. О том, когда это произойдет, мы узнаем по возобновившемуся росту, набуханию (тургесцентности) всех видов тканей и вообще по всему облику растения. До этого времени пересаженные растения не получают никакого питательного раствора, а только воду. Поврежденные места корневой системы не переносят никаких содержащих соли растворов и должны сначала опробковеть.
Настоящему любителю перевод растений на водную культуру не доставит трудностей. При достаточно деликатном обращении и некотором навыке с этой задачей можно успешно справиться. Однако гораздо целесообразно идти естественным путем и вести размножение растений также без почвы.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ИЗ СЕМЯН БЕЗ ПОЧВЫ
У нас уже имеются водонепроницаемые рассадные ящики. Прежде чем заполнять их субстратом, в один из уголков поставим небольшой цветочный горшок с несколько увеличенным против обычного отверстием в донце. Он будет служить для контролирования уровня питательного раствора и для пополнения его убыли. На дно ящика слоем около 2 см насыпают самую крупную фракцию субстрата. Самая мелкая фракция, так же как и при почвенной культуре, используется для присыпки семян. Характер субстрата должен соответствовать размерам высеваемых семян. Семена аспарагуса можно, например, сажать в крупный гравий, но семена салата требуют самой мелкой фракции гравия (рис.46).
Рис. 46. Образцовый ящик для выращивания рассады:
1 - ящик; 2 - пленка; 3 - слой гравия с частицами диаметром около 2 см; 4 - контрольный горшок; 5 - уровень питательного раствора; 6 - мелкий гравий.
ПРОСТОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕРЕНКАМИ
Для окоренения черенков рассадные ящики подготавливают точно так же, как и для высева семян. Весьма желательно, чтобы в этом случае ящики были немного более глубокими. Тогда в последующем можно было бы создать небольшой запас питательного раствора в ящике и сократить затраты труда, причем сами черенки не будут иметь контакта с жидкостью.
Все остальные работы проводятся совершенно так же, как и при обычной почвенной культуре. Необходима умеренность при поливах, поскольку избыток воды легко вызывает загнивание и образование плесени.
После высева семян и до их прорастания, а при окоренении черенков до образования корней, увлажнение проводят только чистой водой, так как до указанных фаз развития питательные вещества не требуются. Однако затем необходимо начинать питание растений. Ящики с проростками заполняют нормальным питательным раствором до половины высоты (следя за этим по контрольному горшку), а в ящики я черенками в первое время подается тот же раствор, но разведенный в 10 раз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Рис. 43. Газон или цветник на плоской крыше:
1 - пластическая пленка; 2 - край пленки, обложенный кирпичом; 3 - крупный песок; 4 - торфяная крошка с добавленным удобрением.
В течение всего лета субстрат поддерживают настолько влажным, чтобы из горсти его всегда можно было без большого усилия выжать несколько капель жидкости. Большая влажность уже будет затруднять дыхание корней, поэтому после каждого сильного дождя нужно на какое-то время опустить край пленки и дать избытку воды стечь.
В течение первого месяца после высева семян можно не беспокоиться о внесении удобрений: их резерв создан заранее при подготовке субстрата. Однако, спустя месяц, на каждый квадратный метр площади сада разбрасывают по 40 г полного удобрения и сразу же после этого проводят опрыскивание растений чистой водой, чтобы смыть с них приставшие частицы солей и предотвратить возможные ожоги.
Вряд ли необходимо указывать, что подобный садик может быть создан на любой вымощенной, асфальтированной или бетонированной площадке, если в этом месте, помимо обеспечиваемых нами воды и элементов питания растений, достаточно света и тепла.
Закончив работу по устройству сада, прервемся ненадолго, чтобы подумать, как еще можно использовать метод сухих солей. В этом случае так же можно воспользоваться уже накопленным опытом.
Один практик-садовод столкнулся весной с такой проблемой: как лучше всего сохранить в течение длительного времени посадочный материал, оказавшийся излишним при перепланировке насаждения, но намечаемый для позднейшего использования. Решение оказалось удивительно простым. Он сложил из кирпича, не скрепляя его цементом, невысокую стенку вокруг площади со слоем торфяной крошки толщиной 15 см.
К крошке было добавлено основное удобрения из расчета 3 кг на 1 куб. м торфяной крошки. На эту площадку он и высадил временно саженцы, уход за которыми сводился лишь к поливу. Растения образовали такую хорошую корневую систему, что перенесли пересадку на постоянное место без всякой задержки в росте.
Невольно узнав об этом, можно подумать о сооружении выгоночной торфяной грядки под стеклом.
ВЫГОНКА РАССАДЫ И РАННИХ ОВОЩЕЙ НА ТОРФЕ
Это, вероятно, наиболее дешевый и тем не менее очень удачный вариант выращивания растений без почвы. Многие садоводы-любители, имеющие парнички, безусловно вздохнут с облегчением, узнав, что им нет необходимости тратить время и энергию на приобретение подходящего навоза. Кроме того, в этом случае не нужна хорошая компостная почва, потому что работа ведется с чистой торфяной крошкой.
Углубим дно парника или выгоночной грядки так, чтобы оно было на 15 см ниже поверхности почвы, и затем, не прибегая в этот раз к помощи пленки, заполним все пространство предварительно обработанной торфяной крошкой. Под предварительной обработкой в данном случае подразумеваются добавление 2 кг гашеной извести на 1 куб. м крошки, тщательное перемешивание и увлажнение всей массы торфа. Заполненную таким образом раму можно теперь засаживать рассадой или высеять семена (рис.44). Все овощные культуры будут чувствовать себя под стеклом хорошо и быстро расти, если мы будем регулярно поливать их хорошим питательным раствором. (Не забудьте покрыть битумной краской резервуар с раствором!) После подкормки раствором следует немедленно провести полив чистой водой, которой омываются все части растений для удаления остатков раствора. Не нужно только забывать, что под слоем торфяной крошки на этот раз нет никакой пленки и, следовательно, избыток раствора может свободно просачиваться в подпочву. Поэтому целесообразно всегда расходовать лишь столько раствора, сколько необходимо для того, чтобы торфяная крошка всегда оставалась влажной, но никогда не перенасыщалась влагой.
Рис.44. Парник, набитый торфом.
Перечень достойных внимания устройств для беспочвенного выращивания растений ни в коей мере не завершается описанием выгоночных гряд. Цветоводы и садоводы-любители открыли массу других возможностей применения метода, с помощью которых можно с пользой для себя реализовать его преимущества. Перечислить все их просто невозможно, поэтому объединим их в группы и укажем, к чему сводится дело в каждом случае.
I. Использование возможности снабжать растения приблизительно в оптимальных количествах водой и питательными веществами и создание для них таких условий обитания, в которых они себя будут хорошо чувствовать (стоит вспомнить, например, о дыхании корней). Растения отблагодарят нас, как показывает практика, более ранней, более обильной и высококачественной продукцией.
II. Экономия затрат рабочего времени которое мы без сомнения - а в этом легко убедиться - можем использовать для собственной пользы или удовольствия.
Давайте же сами придумывать другие варианты и приемы выращивания растений без почвы и отважимся на первые самостоятельные опыты. Основные положения, с которыми необходимо считаться, нам известны. Конечно, могут быть и неудачи, но и они пойдут на пользу, потому что, без сомнения, многому нас научат.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
У нас много возможностей получения растительного материала, требующегося для засаживания сооружаемых нами устройств, а именно:
а) мы можем переводить на беспочвенную культуру растения, выращенные традиционным образом, - с комом почвы;
б) можно использовать растения, выращенные в так называемой стандартной почве, то есть в смеси стерильной подпочвенной глины с трудно поддающимися разложению органическими примесями;
в) можно высевать семена в субстрат;
г) можно производить размножение растений черенками в одном из известных нам субстратов.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Понятно, что нельзя высевать семена в крупный гравий. Поэтому сначала нужно уже предварительно обработанный неорганический субстрат, будь то гравий, каменноугольный шлак или другие материалы, рассортировать на частицы соответствующего размера. Нам нужны фракции со следующим диаметром частиц:
для культивационных сосудов 4 - 15 мм для заделки (присыпки) мелких семян 0 - 2 мм для размножения черенками 2 - 3 мм.
Для получения этих фракций мы просеиваем свой запас субстрата и каждую из полученных фракций храним отдельно. Проход или самую мелкую пыль выбрасываем, а крупные частицы измельчаем и просеиваем снова. Все полученные фракции субстрата необходимо простерилизовать.
Стерилизация субстрата - крайне важная операция. Никогда нельзя предугадать, какие возбудители болезней растений или вредные микроорганизмы поступают в виде бесплатного приложения с субстратом, если он не простерилизован. Процесс стерилизации очень прост: в ближайшей аптеке приобретают марганцевокислый калий (всем известное дезинфицирующее средство) и приготавливают темно-красный раствор. В этот раствор на сутки высыпают гравий, следя за тем, чтобы он был полностью покрыт раствором. Через сутки раствор сливают, тщательно промывают гравий чистой водой, и можно быть уверенным, что наши питомцы не получат нежелательных спутников - гравий обеззаражен!
Подобную стерилизацию необходимо проводить всякий раз, когда убрана какая-нибудь культура и сосуд или установка очищаются для новой культуры. Если не считать торфяной крошки, то все другие субстраты можно снова и снова использовать для выращивания растений. Использованный торф найдет хорошее применение в саду. Благодаря каждой стерилизации мы обеспечиваем здоровый старт следующей культуре.
То количество гравия, которое предназначается для высева семян или для размножения черенками, мы незадолго до использования дополнительно обрабатываем сильно разведенным раствором борной кислоты. Это несколько стимулирует рост корней, а, значит, косвенно и всего растения. Борную кислоту (H3 B O3) в аптеках продают в виде порошка или таблеток. Раствор готовят в пропорции 1:10 000, то есть на 10 л мягкой (дождевой) воды требуется 1 г борной кислоты. Этим раствором один раз обливают гравий для разводочной культуры и дают избытку раствора стечь, так как излишек бора нежелателен и даже вреден.
Если для размножения черенками будут использоваться деревянные ящики, то их выстилают тонкой пластической пленкой, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Металлические или асбоцементные ящики изнутри покрывают битумной краской, причем краске нужно дать полностью высохнуть, прежде чем начинать работу с ящиком: ядовитый для растений растворитель должен полностью выветриться (рис.45).
Рис. 45. Вспомогательные средства для размножения растений без почвы:
1 - ящик для проращивания семян; 2 - пластическая пленка; 3 - контрольный горшок; 4 - стерилизованный гравий; 5 - стерилизованные горшки с боковыми дренажными отверстиями.
Цветочные горшки, в которые в последующем будет проводиться пикировка рассады или высадка окоренившихся черенков, точно так же стерилизуют в растворе марганцевокислого калия, в особенности если они уже были в употреблении.
В заключение нашей подготовительной деятельности мы должны еще протравить семена каким-либо из рекомендуемых препаратов, как это обычно делается и при выращивании растений в почве. При высеве семян и при размножении растений черенками вполне допустимо применение ростовых веществ, и здесь необходимо придерживаться фирменных предписаний. Однако в этом случае не следует проводить обработку субстрата раствором борной кислоты, поскольку заранее нельзя предугадать, не скажется ли отрицательно одновременное применение обоих средств.
Обратимся же теперь к самим растениям.
ПЕРЕВОД РАСТЕНИЙ С ПОЧВЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР
Договоримся о принципиальном: здесь речь идет исключительно о вспомогательном растворе, который, однако, придется применять очень часто. В настоящее время существует пока немного цветочных и овощных хозяйств, в которых можно было бы приобрести рассаду растений, выращенную без почвы. Поэтому, очевидно, необходимо научиться переводить растения на новые для них условия.
Нужно иметь в виду, - а именно поэтому мы говорим о вынужденном решении, - что подобный перевод представляет собой противоестественное мероприятие, при котором, даже соблюдая крайнюю осторожность, нельзя не повредить корневой системы растений в той или иной степени. Поэтому мы по возможности используем рассаду растений с еще не очень прочным комом и нежными корнями. Переводить старые растения не рекомендуется: лишь немногие из них перенесут эту операцию безболезненно, поскольку большая потеря корней очень сильно замедляет или даже полностью приостанавливает весь дальнейший рост. Однако, если по каким-либо причинам окажется желательным перевод на водную культуру старого экземпляра, нужно действовать более чем осторожно и сразу же провести обрезку надземных частей растения пропорционально потере корней.
Перевод на водную культуру проводится следующим порядком: уже с вечера, накануне, рассаду или молодые растения ставят в таз с водой, которая должна покрывать горшки с рассадой с верхом, с тем, чтобы ком земли полностью насытился ею и благодаря этому разрыхлился. На следующий день, приготовив большое количество воды, нагретой до 35-37~о, в нее опускают корни и очень осторожно и по возможности полностью удаляют приставшую к корням почву. У растений с грубой корневой системой, переносящей не слишком деликатное обращение (например, монстера, фикусы, фалангиум и т.д.), это сделать нетрудно. Напротив, тонковолокнистая корневая система, характерная для глоксиний, пеперомий, узамбарских фиалок и т.д., требует очень осторожного обращения, чтобы избавить растения от болезненной остановки роста.
Обычная садовая почва должна быть удалена возможно тщательнее. Дело в том, что она содержит значительную долю легкоразлагающихся органических компонентов, которые при сравнительно обильном снабжении водой в установках или сосудах без почвы быстро разлагаются и становятся ощутимой помехой. Добавим к этому, что мелкая почва со временем образует на дне установки осадок, который может отрицательно повлиять на бесперебойную работу насоса.
Рассаду, выращенную в так называемой стандартной почве, нет необходимости столь же тщательно очищать от почвы. Ком в этом случае не содержит никаких быстроразлагающихся веществ, и поэтому достаточно удалить ту часть почвы, которая сама легко отделяется, а прочно удерживаемый корнями остаток кома можно без всяких колебаний оставить. Однако при посадке таких растений в гравий в ямку вокруг корней следует добавить немного самого мелкого гравия (в качестве фильтра), чтобы не подвергать опасности насос.
Освобожденные от почвы растения нельзя ни на минуту оставить лежать рядом, их нужно немедленно высаживать на предназначенное место. Растения сажают так же, как и в естественную почву, но только их не следует обжимать, так как это приводит к раздавливанию и феформации корней. Вместо этого нужно постараться "намыть" субстрат на корни. Небольшие сосуды, например, гидрогоршки, цветочные ящики и т.д.), которые можно передвигать, заливают для этой цели водой доверху, ставят в них внутренний горшок или секцию и слегка постукивают ими о край внешнего сосуда. При этом гравий, например, в цветочных ящиках, оседает почти на 2 см. Этим и достигается лучший контакт корней с субстратом.
В более крупных установках мы намываем гравий сильной струей воды со всех сторон по направлению к только что высаженному растению. Конечно, всю излишнюю воду потом удаляют из резервуара.
В сериях гидропонных сосудов большая часть корневой системы растений свободно погружена в раствор. Здесь мы осторожно сажаем растения в слой субстрата на решетке, причем одновременно стараемся пропустить отдельные корни сквозь решетку до уровня раствора в резервуаре. В случае необходимости субстрат после посадки растений еще раз увлажняют.
Даже при очень заботливом отношении к делу никогда не удается полностью избежать повреждения корней. Поэтому пересаженные растения ставят в тень, в прохладном месте, где нет течения воздуха, оставляя их там, пока они не оправятся. О том, когда это произойдет, мы узнаем по возобновившемуся росту, набуханию (тургесцентности) всех видов тканей и вообще по всему облику растения. До этого времени пересаженные растения не получают никакого питательного раствора, а только воду. Поврежденные места корневой системы не переносят никаких содержащих соли растворов и должны сначала опробковеть.
Настоящему любителю перевод растений на водную культуру не доставит трудностей. При достаточно деликатном обращении и некотором навыке с этой задачей можно успешно справиться. Однако гораздо целесообразно идти естественным путем и вести размножение растений также без почвы.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ИЗ СЕМЯН БЕЗ ПОЧВЫ
У нас уже имеются водонепроницаемые рассадные ящики. Прежде чем заполнять их субстратом, в один из уголков поставим небольшой цветочный горшок с несколько увеличенным против обычного отверстием в донце. Он будет служить для контролирования уровня питательного раствора и для пополнения его убыли. На дно ящика слоем около 2 см насыпают самую крупную фракцию субстрата. Самая мелкая фракция, так же как и при почвенной культуре, используется для присыпки семян. Характер субстрата должен соответствовать размерам высеваемых семян. Семена аспарагуса можно, например, сажать в крупный гравий, но семена салата требуют самой мелкой фракции гравия (рис.46).
Рис. 46. Образцовый ящик для выращивания рассады:
1 - ящик; 2 - пленка; 3 - слой гравия с частицами диаметром около 2 см; 4 - контрольный горшок; 5 - уровень питательного раствора; 6 - мелкий гравий.
ПРОСТОЙ СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕРЕНКАМИ
Для окоренения черенков рассадные ящики подготавливают точно так же, как и для высева семян. Весьма желательно, чтобы в этом случае ящики были немного более глубокими. Тогда в последующем можно было бы создать небольшой запас питательного раствора в ящике и сократить затраты труда, причем сами черенки не будут иметь контакта с жидкостью.
Все остальные работы проводятся совершенно так же, как и при обычной почвенной культуре. Необходима умеренность при поливах, поскольку избыток воды легко вызывает загнивание и образование плесени.
После высева семян и до их прорастания, а при окоренении черенков до образования корней, увлажнение проводят только чистой водой, так как до указанных фаз развития питательные вещества не требуются. Однако затем необходимо начинать питание растений. Ящики с проростками заполняют нормальным питательным раствором до половины высоты (следя за этим по контрольному горшку), а в ящики я черенками в первое время подается тот же раствор, но разведенный в 10 раз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13