Прибивайте гвозди в местах соединения листов и обязательно на гребне, подкладывая под головки уплотнительные шайбы из резины.
Во избежание повреждения шифера подготовьте отверстия под гвозди при помощи дрели, смочив место сверления водой. Обычно делают отверстия гвоздем.
Но в этом случае положите под шифер деревянный шаблон полукруглой формы. Он должен плотно прилегать к шиферу.
Вышележащие ряды шифера должны перекрывать нижележащие на 10–14 см. И чем круче скат, тем меньше делают перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну.
Не допускайте неплотностей в местах нахлестки шифера. Их нужно замазать битумными мастиками или замазкой из цемента и мелкого песка (1:2). Для того, чтобы замазка не трескалась, добавьте в нее 0,5 части шлаковаты.
Коньки кровли перекройте оцинкованной сталью (жестью). Из нее же сделайте воротник в месте примыкания кровли к дымовой трубе (рис. 38).
Рис. 38. Кровля из асбестоцементных листов (шифера): 1 – шифер; 2 – обрешетка; 3 – рубероид; 4 – пергамин; 5 – конек; 6 – сплошной настил из обрезной доски; 7 – отливы из оцинкованной стали.
Передвигайтесь по шиферной крыше осторожно. Постелите для этого специальную доску с планками для упора.
Правильный уход за шиферной крышей обеспечит ее долговечность. Сметайте снег с крыши только метлой, проветривайте чердачное помещение, своевременно заделывайте мелкие трещины и отколы цементным раствором из 1 части цемента и 2 частей песка.
Кровля из дерна
В старину крышу бани покрывали дерном. В наши дни в Финляндии покрывают дерном бревенчатые сауны, отдельно стоящие на берегу пруда или в лесу. Финны стремятся максимально приблизиться к природе. Вы тоже можете покрыть крышу своей баньки дерном.
Уклон дернового покрытия должен быть не менее 10°. Настил обрешетки делайте сплошным и покройте несколькими слоями гидроизоляции.
Уложите дерн в два слоя. Причем первый слой дерна укладывается корнями вверх, а второй – корнями вниз.
Ухаживайте за дерновой крышей, как за газоном, так как он может сильно зарасти.
Устройство подвесных желобов
Подвесные желоба нужны для защиты стен бани от дождевой воды и отвода ее с крыши. Они бывают прямоугольного, квадратного и полукруглого сечения.
Подвешивайте эти желоба на проволочных хомутах на крючки. Предварительно забейте хомуты в карнизную доску и просверлите отверстия для крючков.
Делайте уклон желобов не более 1,5 см на 1 м длины. Не рекомендуется подвешивать желоба на длинных хомутах. В противном случае вода при сильных ливнях будет перехлестывать через желоб. К концу желоба должна подходить водосточная труба. Если у вас нет такой трубы, то можно использовать толстый шпагат с грузом на конце или круглую деревянную палку.
Полы бани
Современные бани делают с полами двух видов:
– полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.
– бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.
В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.
Дощатые полы
Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ.
Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и ІІ сорта.
Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях – 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям.
Толщина лаг для пола – 40–80 мм, ширина – 80–100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.
Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2–2,5 толщины доски.
На 100 м2 пола при толщине досок 29 мм требуются:
– доски половые – 2,73 м3;
– гвозди – 12,5 кг;
– плинтусы – 42 погонных метра.
В качестве утеплителя используются различные материалы:
– маты минераловатные, прошитые в бумаге;
– маты минераловатные на синтетической основе;
– маты стекловолокнистые;
– шлак, песок, аглопорит, керамзит.
Основанием дощатого пола могут быть грунт, уплотненный щебнем, подстилающий слой из бетона. Если вы устраиваете полы из двух слоев дощатых покрытий, то основанием пола будет сплошной дощатый настил нижнего слоя. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.
Устройство дренажной системы
Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.
Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60Ч60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.
Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.
В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким-нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.
Укладка лаг
Выполните под полы на грунте столбики из красного кирпича марки 75 на растворе марки не ниже 50. На эти столбики уложите деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. На них – лаги. Стыкуйте лаги со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Воздушное пространство под покрытием полов должно быть изолировано от воздушного пространства помещения.
Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.
Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги – через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.
Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.
Настил дощатого покрытия
Прежде всего, уберите весь строительный мусор из подпольного пространства. Затем разложите по лагам опиленные по размерам доски. Их гребни должны быть направлены в одну сторону. Первая доска должна лежать пазом к стене на расстоянии 1 см от нее. Выровняйте ее и прибейте гвоздями к лагам. Следующие доски плотно придвигайте к ранее уложенной, насаживая паз на гребень ударом молотка через прокладку. В качестве прокладки используйте кусок доски с пазом. Затем прижмите доску и прибейте гвоздем к каждой лаге.
Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).
Опытные плотники при настиле пола применяют зажимы различных конструкций (при этом первую доску укладывают гребнем к стене) для плотного прилегания досок. Забив все гвозди, зажимы снимают и устанавливают зажим на другую доску.
Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие.
Иногда в банях полы делают протекающими, чтобы сохранить доски пола. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки (рис. 39).
Рис. 39. Деревянный протекающий пол: 1 – бревенчатая стена; 2 – плинтус; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – яма; 7 – протекающий пол; 8 – асбестоцементные трубы.
Доски пола свободно уложите на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивайте, а между досками и лагами настелите резиновые прокладки. Сами доски сделайте с выпуклой серединой для того, чтобы с них легче сливалась вода. Доски протекающего пола укладывайте не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок.
При устройстве непротекающих полов уложите доски пола так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно сделайте лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток прикрепите под нижним концом досок. Защитить пол моечной от влаги можно, покрыв его линолеумом так, чтобы он не пропускал воду (рис.40).
Рис. 40. Деревянный непротекаюший пол: 1 – пароизоляция стены; 2 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 3 – гидроизоляция; 4 – лаги; 5 – фундамент; 6 – лоток; 7 – лаги для желоба; 8 – непротекаюший пол.
Вентиляция пола
Пол в бане должен хорошо просыхать, а пространство под полом – вентилироваться. Обычно для обеспечения вентиляции пола бани располагают поддувало печи-каменки ниже пола.
Можно сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести.
В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.
Острожка пола и установление плинтусов
Острожка полов выполняется методом острогивания неровностей на 1,5–2 мм при помощи электрорубанка. Предварительно нужно очистить пол от мусора. Затем не забудьте проверить, все ли шляпки гвоздей утоплены. Между плинтусом и стеной установите прокладки из мягкой ДВП или другого материала и полосок рулонного водоизолирующего материала. Верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения. Затем нужно смочить пол водой при помощи распылителя (метелки, кисти). В заключение установите плинтусы между стеной и полом. Крепите плинтусы через каждые 70 см на деревянные пробки.
Пол в бане нельзя покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности пола, как и стен, – хорошо просушить после использования бани.
Выполнение бетонного покрытия
Предварительно сделайте подсыпку из гравия и песка слоем толщиной до 15 см. Подсыпку необходимо уплотнить, сделав уклон в строну приямка. По этому покрытию уложите один слой бетона толщиной 3 см. Затем – слой утеплителя из минераловатных матов, войлока, пропитанного битумом. После этого уложите еще один слой бетона. Затем выровняйте это покрытие, проложив сверху тонкий слой цементного раствора.
Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.
Вместо плинтуса на бетонном полу зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала (рис. 41).
Бетонный пол нуждается в покрытии съемными деревянными решетками.
Рис. 41. Бетонный пол: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция;3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – гидрозатвор; 13 – приямок.
Облицовка полов метлахской плиткой
Полы из метлахской (керамической) плитки устраивают в моечной бани на бетонном основании. При этом толщина основания раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов – 2–3 мм, максимальная крупность зерен – 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора – 450 кг.
Нанесите на основание пола цементно-песчаный раствор и разровняйте его. Выровненную поверхность раствора посыпьте цементом (0,5 кг на 1 м). Уложите плитку на раствор и прижмите, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня заделайте швы цементным раствором. Для окончательной отделки поверхность пола посыпьте цементом и загладьте нагретой кельмой.
Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить. Для этого выбейте зубилом поврежденную плитку и удалите весь раствор, уложенный под ней. Затем основание смочите водой, уложите свежий раствор и плитку. После этого затрите швы.
Земляные полы
Если вы хотите максимально приблизить свою баню к старорусской, то сделайте в парной земляной пол. Для этого на расстоянии 50 см от фундамента по периметру парной выберите грунт на глубину 45–50 см, утрамбуйте подготовленную площадку и засыпьте ее до начального уровня мелким гравием и песком. Сверху можно настелить доски.
Двери бани
Двери бани должны быть одностворчатыми, небольшого размера (с высотой 160–170 см и шириной 65–80 см), легкими, со слоем утеплителя и пароизоляцией. В парной и моечной дверь не должна быть шире 75 см. Обязательно утройте порог в 30 см у входной двери. У двери из парной в моечную порог делать необязательно. Наоборот, между дверью и полом должен быть зазор в 4–5 см. Главное требование – все двери должны открываться наружу.
Изготавливайте двери бани на шпонках из толстых шпунтованных досок с выбранными четвертями. Это достаточно трудоемко. Обычно такую дверь делают из двух рам. Для этого вам понадобятся 4 вертикальных и 8 горизонтальных брусков толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Угловые соединения выполняйте внахлест с шипом.
Наружную раму обшейте с двух сторон ДВП, затем проложите слой утеплителя из войлока, минераловаты, пенопласта. Затем наложите внутреннюю раму меньших размеров на наружную раму. Скрепите их винтами, заполнив внутреннее пространство тепло– и пароизоляцией. Затем обшейте дверь тонкими досками, пропитав олифой их внутреннюю поверхность и нижний торец.
Иногда делают двери бани с наружной теплоизоляционной обивкой, как в жилых домах. В этом случае обязательно утеплите края обивки валиком из эластичных герметизирующих профилей.
Двери для моечной и предбанника можно сделать из одной рамы. К ней прикрепите с двух сторон стеклопластиковые листы, заполнив зазор слоем утеплителя.
В заключение обшейте дверь рейками, пропитав олифой их внутреннюю поверхность и нижний торец. Это послужит гидроизоляцией. Можно верхний слой двери сделать из водостойкой фанеры или ДВП.
Изготавливайте все двери на 5 мм уже расстояния между четвертями коробки, чтобы их не заклинило при набухании.
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях.
Большое значение для пользования дверями бани (особенно парной) имеют запоры: во-первых, все запоры должны находиться внутри комнаты; во-вторых, нельзя устанавливать щеколды и английские замки – в противном случае парильщик может нечаянно запереться в бане; в-третьих, нужно делать по два запора – сверху (деревянный засов или задвижка) и снизу. Это сделает дверь более герметичной; в-четвертых, во избежание ожогов все засовы, ручки и крючки в бане должны быть деревянными.
Окна бани
Баня не должна быть сильно освещена. Уютную атмосферу создает полумрак. Поэтому окно в бане следует делать небольшим (5 % площади пола).
Пропорциональное отношение длины к ширине окна составляет: 30Ч40, 40Ч60, 60Ч80 см. Сделайте окно высоко на стене, чтобы можно было смотреть на живописный пейзаж, лежа или сидя на полке. На такое окно занавесок не вешают.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Во избежание повреждения шифера подготовьте отверстия под гвозди при помощи дрели, смочив место сверления водой. Обычно делают отверстия гвоздем.
Но в этом случае положите под шифер деревянный шаблон полукруглой формы. Он должен плотно прилегать к шиферу.
Вышележащие ряды шифера должны перекрывать нижележащие на 10–14 см. И чем круче скат, тем меньше делают перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну.
Не допускайте неплотностей в местах нахлестки шифера. Их нужно замазать битумными мастиками или замазкой из цемента и мелкого песка (1:2). Для того, чтобы замазка не трескалась, добавьте в нее 0,5 части шлаковаты.
Коньки кровли перекройте оцинкованной сталью (жестью). Из нее же сделайте воротник в месте примыкания кровли к дымовой трубе (рис. 38).
Рис. 38. Кровля из асбестоцементных листов (шифера): 1 – шифер; 2 – обрешетка; 3 – рубероид; 4 – пергамин; 5 – конек; 6 – сплошной настил из обрезной доски; 7 – отливы из оцинкованной стали.
Передвигайтесь по шиферной крыше осторожно. Постелите для этого специальную доску с планками для упора.
Правильный уход за шиферной крышей обеспечит ее долговечность. Сметайте снег с крыши только метлой, проветривайте чердачное помещение, своевременно заделывайте мелкие трещины и отколы цементным раствором из 1 части цемента и 2 частей песка.
Кровля из дерна
В старину крышу бани покрывали дерном. В наши дни в Финляндии покрывают дерном бревенчатые сауны, отдельно стоящие на берегу пруда или в лесу. Финны стремятся максимально приблизиться к природе. Вы тоже можете покрыть крышу своей баньки дерном.
Уклон дернового покрытия должен быть не менее 10°. Настил обрешетки делайте сплошным и покройте несколькими слоями гидроизоляции.
Уложите дерн в два слоя. Причем первый слой дерна укладывается корнями вверх, а второй – корнями вниз.
Ухаживайте за дерновой крышей, как за газоном, так как он может сильно зарасти.
Устройство подвесных желобов
Подвесные желоба нужны для защиты стен бани от дождевой воды и отвода ее с крыши. Они бывают прямоугольного, квадратного и полукруглого сечения.
Подвешивайте эти желоба на проволочных хомутах на крючки. Предварительно забейте хомуты в карнизную доску и просверлите отверстия для крючков.
Делайте уклон желобов не более 1,5 см на 1 м длины. Не рекомендуется подвешивать желоба на длинных хомутах. В противном случае вода при сильных ливнях будет перехлестывать через желоб. К концу желоба должна подходить водосточная труба. Если у вас нет такой трубы, то можно использовать толстый шпагат с грузом на конце или круглую деревянную палку.
Полы бани
Современные бани делают с полами двух видов:
– полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.
– бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.
В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.
Дощатые полы
Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ.
Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и ІІ сорта.
Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях – 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям.
Толщина лаг для пола – 40–80 мм, ширина – 80–100 мм, а толщина подкладок – 15–40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.
Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2–2,5 толщины доски.
На 100 м2 пола при толщине досок 29 мм требуются:
– доски половые – 2,73 м3;
– гвозди – 12,5 кг;
– плинтусы – 42 погонных метра.
В качестве утеплителя используются различные материалы:
– маты минераловатные, прошитые в бумаге;
– маты минераловатные на синтетической основе;
– маты стекловолокнистые;
– шлак, песок, аглопорит, керамзит.
Основанием дощатого пола могут быть грунт, уплотненный щебнем, подстилающий слой из бетона. Если вы устраиваете полы из двух слоев дощатых покрытий, то основанием пола будет сплошной дощатый настил нижнего слоя. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.
Устройство дренажной системы
Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.
Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60Ч60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.
Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.
В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким-нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.
Укладка лаг
Выполните под полы на грунте столбики из красного кирпича марки 75 на растворе марки не ниже 50. На эти столбики уложите деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. На них – лаги. Стыкуйте лаги со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Воздушное пространство под покрытием полов должно быть изолировано от воздушного пространства помещения.
Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.
Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги – через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.
Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.
Настил дощатого покрытия
Прежде всего, уберите весь строительный мусор из подпольного пространства. Затем разложите по лагам опиленные по размерам доски. Их гребни должны быть направлены в одну сторону. Первая доска должна лежать пазом к стене на расстоянии 1 см от нее. Выровняйте ее и прибейте гвоздями к лагам. Следующие доски плотно придвигайте к ранее уложенной, насаживая паз на гребень ударом молотка через прокладку. В качестве прокладки используйте кусок доски с пазом. Затем прижмите доску и прибейте гвоздем к каждой лаге.
Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).
Опытные плотники при настиле пола применяют зажимы различных конструкций (при этом первую доску укладывают гребнем к стене) для плотного прилегания досок. Забив все гвозди, зажимы снимают и устанавливают зажим на другую доску.
Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие.
Иногда в банях полы делают протекающими, чтобы сохранить доски пола. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки (рис. 39).
Рис. 39. Деревянный протекающий пол: 1 – бревенчатая стена; 2 – плинтус; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – яма; 7 – протекающий пол; 8 – асбестоцементные трубы.
Доски пола свободно уложите на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивайте, а между досками и лагами настелите резиновые прокладки. Сами доски сделайте с выпуклой серединой для того, чтобы с них легче сливалась вода. Доски протекающего пола укладывайте не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения свободного слива воды при набухании досок.
При устройстве непротекающих полов уложите доски пола так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно сделайте лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток прикрепите под нижним концом досок. Защитить пол моечной от влаги можно, покрыв его линолеумом так, чтобы он не пропускал воду (рис.40).
Рис. 40. Деревянный непротекаюший пол: 1 – пароизоляция стены; 2 – внутренняя обшивка стены из арболита или кирпича; 3 – гидроизоляция; 4 – лаги; 5 – фундамент; 6 – лоток; 7 – лаги для желоба; 8 – непротекаюший пол.
Вентиляция пола
Пол в бане должен хорошо просыхать, а пространство под полом – вентилироваться. Обычно для обеспечения вентиляции пола бани располагают поддувало печи-каменки ниже пола.
Можно сделать сообщающимися подпольное пространство и поддувало печи через съемный короб из жести.
В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.
Острожка пола и установление плинтусов
Острожка полов выполняется методом острогивания неровностей на 1,5–2 мм при помощи электрорубанка. Предварительно нужно очистить пол от мусора. Затем не забудьте проверить, все ли шляпки гвоздей утоплены. Между плинтусом и стеной установите прокладки из мягкой ДВП или другого материала и полосок рулонного водоизолирующего материала. Верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения. Затем нужно смочить пол водой при помощи распылителя (метелки, кисти). В заключение установите плинтусы между стеной и полом. Крепите плинтусы через каждые 70 см на деревянные пробки.
Пол в бане нельзя покрывать лаком. Главное условие для обеспечения сохранности пола, как и стен, – хорошо просушить после использования бани.
Выполнение бетонного покрытия
Предварительно сделайте подсыпку из гравия и песка слоем толщиной до 15 см. Подсыпку необходимо уплотнить, сделав уклон в строну приямка. По этому покрытию уложите один слой бетона толщиной 3 см. Затем – слой утеплителя из минераловатных матов, войлока, пропитанного битумом. После этого уложите еще один слой бетона. Затем выровняйте это покрытие, проложив сверху тонкий слой цементного раствора.
Следующий этап – укладка на пол керамической плитки и установка на приямок водосточной решетки.
Вместо плинтуса на бетонном полу зазор между полом и стеной заделывают битумом или приклеивают на битум полоски рулонного водоизолирующего материала (рис. 41).
Бетонный пол нуждается в покрытии съемными деревянными решетками.
Рис. 41. Бетонный пол: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция;3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – шебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – гидрозатвор; 13 – приямок.
Облицовка полов метлахской плиткой
Полы из метлахской (керамической) плитки устраивают в моечной бани на бетонном основании. При этом толщина основания раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов – 2–3 мм, максимальная крупность зерен – 3 мм, расход цемента на 1 м3 раствора – 450 кг.
Нанесите на основание пола цементно-песчаный раствор и разровняйте его. Выровненную поверхность раствора посыпьте цементом (0,5 кг на 1 м). Уложите плитку на раствор и прижмите, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня заделайте швы цементным раствором. Для окончательной отделки поверхность пола посыпьте цементом и загладьте нагретой кельмой.
Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить. Для этого выбейте зубилом поврежденную плитку и удалите весь раствор, уложенный под ней. Затем основание смочите водой, уложите свежий раствор и плитку. После этого затрите швы.
Земляные полы
Если вы хотите максимально приблизить свою баню к старорусской, то сделайте в парной земляной пол. Для этого на расстоянии 50 см от фундамента по периметру парной выберите грунт на глубину 45–50 см, утрамбуйте подготовленную площадку и засыпьте ее до начального уровня мелким гравием и песком. Сверху можно настелить доски.
Двери бани
Двери бани должны быть одностворчатыми, небольшого размера (с высотой 160–170 см и шириной 65–80 см), легкими, со слоем утеплителя и пароизоляцией. В парной и моечной дверь не должна быть шире 75 см. Обязательно утройте порог в 30 см у входной двери. У двери из парной в моечную порог делать необязательно. Наоборот, между дверью и полом должен быть зазор в 4–5 см. Главное требование – все двери должны открываться наружу.
Изготавливайте двери бани на шпонках из толстых шпунтованных досок с выбранными четвертями. Это достаточно трудоемко. Обычно такую дверь делают из двух рам. Для этого вам понадобятся 4 вертикальных и 8 горизонтальных брусков толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Угловые соединения выполняйте внахлест с шипом.
Наружную раму обшейте с двух сторон ДВП, затем проложите слой утеплителя из войлока, минераловаты, пенопласта. Затем наложите внутреннюю раму меньших размеров на наружную раму. Скрепите их винтами, заполнив внутреннее пространство тепло– и пароизоляцией. Затем обшейте дверь тонкими досками, пропитав олифой их внутреннюю поверхность и нижний торец.
Иногда делают двери бани с наружной теплоизоляционной обивкой, как в жилых домах. В этом случае обязательно утеплите края обивки валиком из эластичных герметизирующих профилей.
Двери для моечной и предбанника можно сделать из одной рамы. К ней прикрепите с двух сторон стеклопластиковые листы, заполнив зазор слоем утеплителя.
В заключение обшейте дверь рейками, пропитав олифой их внутреннюю поверхность и нижний торец. Это послужит гидроизоляцией. Можно верхний слой двери сделать из водостойкой фанеры или ДВП.
Изготавливайте все двери на 5 мм уже расстояния между четвертями коробки, чтобы их не заклинило при набухании.
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях.
Большое значение для пользования дверями бани (особенно парной) имеют запоры: во-первых, все запоры должны находиться внутри комнаты; во-вторых, нельзя устанавливать щеколды и английские замки – в противном случае парильщик может нечаянно запереться в бане; в-третьих, нужно делать по два запора – сверху (деревянный засов или задвижка) и снизу. Это сделает дверь более герметичной; в-четвертых, во избежание ожогов все засовы, ручки и крючки в бане должны быть деревянными.
Окна бани
Баня не должна быть сильно освещена. Уютную атмосферу создает полумрак. Поэтому окно в бане следует делать небольшим (5 % площади пола).
Пропорциональное отношение длины к ширине окна составляет: 30Ч40, 40Ч60, 60Ч80 см. Сделайте окно высоко на стене, чтобы можно было смотреть на живописный пейзаж, лежа или сидя на полке. На такое окно занавесок не вешают.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31