..15 мм и загиб их в петли и соединение со штифтами при помощи винтов; в - установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г - соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д - изоляционная лента в аварийных случаях заменит крышку корпуса; е - отдельные проводники таким образом скручивают до подсоединения к мектроприбору; ж - способ ремонта изоляционной лентой или укорочением проводников; 1 - изоляционная прокладка; 2 - металлическая скоба; 3 - основание корпуса; 4 - винт центральный; 5 - шайбочка; 6 - штифт цельный; 7 - крышка корпуса; 8 изоляционная лента
Особенно губителен перегрев для вилки с разрезными штифтами. Спецгайка, заформованная в пластмассу корпуса, изза "худого" контакта между петлей проводника и штифта (рис. 7, а), раскаляясь, выжигает вокруг себя пластмассу корпуса. Одновременно резко от повышения температуры увеличивается отверстие в прокладке и прогорает или твердеет изоляционная лента. Весь узел из штифта, петли проводника и спецгайки выпадает из корпуса вилки. Замена корпуса вилки или вилки в целом "на повестке дня". Ну а когда нет иной вилки, то выпадение узла в какой-то степени затормозит закупорка проводников изоляционной лентой в отверстии корпуса или за ним (рис.7,д).
Розеточная причина нагрева, если она заключена лишь в увеличении отверстия гнезда в вилках с разрезными штифтами, легко устранима. Ножом или отверткой приблизительно на 0,5.,.1 мм увеличивают щель в штифте. Больший развод, как уже ранее предупреждалось, приведет к отламыванию одной из половинок штифта.
Перегрев корпуса вилки менее опасен, коща материал корпуса керамика (рис. 5, в). Штифты заворачивают в гайки, заложенные в корпус. Чтобы гайки не выпали, их "тормозят" в корпусе керамической массой, твердеющей впоследствии. Но перегрев такой вилки разрушает изоляцию проводников и даже каждую жилу, особенно когда она из тонких проволочек. Возникающие пленки окислов препятствуют прохождению тока. Поэтому после перегрева вилку нужно разобрать, пленки окислов снять, соскрести. Прогоревшие насквозь петли жил удаляют и делают новые. Новая изоляционная лента "восстановит" и расплавленную или обветшалую изоляцию проводников.
Последовательность операций для "зарядки" вилки шнуром, двумя проводами или кабелем опишу подробно (рис. 8). Эксперимент проведем для начала на самой распространенной вилке, состоящей из цельных цилиндрических штифтов, корпуса из двух половинок и.т.п.
1. Выворачиваем центральный винт, стяпшающий половинки корпуса (рис. 4, а). Винт вкручен в гайку, свооодно находящуюся в шестигранном углублении половинки корпуса. Поэтому разборку вилки нужно вести не на весу, а над столом, верстаком или хотя бы уложив корпус вилки стороной с гайкой на ладонь. Упавшую на пол или грунт гайку не так просто найти или заменить. Если все же "трагедия" совершилась и нет гайки, которая вошла бы в углубление полу корпуса, то пусть она обопрется на наружную плоскость корпуса. Но теперь и винт следует применить другой, длиннее. Пару слоев изоляции по выступающим металлическим деталям обезопасят пальцы на случай, когда внутри вилки к винту прикоснется токонесущая деталь. Несколько слоев изоляционной ленты придадут механическую прочность и вообще в состоянии заменить гайку с винтом. Разборка вилки освободила штифты от половинок корпуса и познакомила воочию с остальными деталями. Пристальное внимание следует обратить на впадины основания корпуса, которые фиксируют загибы или выступы на штифтах.
2. Провода для соединения электроприбора и вилки подбирают многожильные, когда отсутствует шнур. Это обеспечит их гибкость и стойкость против излома. Найденные два провода бывают слишком крупного сечения. Тогда используют для образования петли всего 2...3 жилы. Ведь эти жилы не изолированы друг от друга, а в. скрученном виде представляют единую жилу (рис. 7, б). Но чем мощнее жила и ее изоляция, тем ниже гибкость провода. Отверстие, образованное половинками корпуса, тоже ограничитель диаметральных размеров двух проводов. Затем один из концов проводов закрепляют в рукоятке двери, в тисках и т.п. Провода свертывают друг относительно друга, стараясь при этом каждый из проводов повертывать пальцами внутрь (рис. 8, е). Потом концы проводов под петли очищают на длине 12...15 мм от изоляции. Жилы или жилу сворачивают в петлю, и их концы или конец 1...2 раза обвивают (рис. 8, б) вокруг прямолинейного участка жилы. Изоляционная лента может прикрыть эти обвивы. Когда петля правильно сделана, то в ее отверстие йрижимной винт штифта должен заходить с трудом. Если винт свободно перемещаем в петле, то с ослаблением затяжки винта в резьбовом отверстии штифта контакт между тремя деталями будет настолько уменьшен, что возникнет нагрев. Винт после этого выворачивают. Внутренний диаметр петли убавляют (одними плоскогубцами зажимают конец жилы, а вторыми совершают полный поворот петли). Все зависит от прочности провода. Петлю на тонком, мягком проводе делают и без плоскогубцев. Процесс образования петли - это один из видов оконцевания проводника.
3. Итак, петли зажаты под шайбы и винты штифтов. Затем один из винтов, крепящих скобу и прокладку, выворачивают, второй винт на 2...4 оборота (рис. 8, а) выкручивают, скобу с прокладкой отводят в сторону. Штифты кладут в соответствующие выемки на внутренней стороне половинки корпуса. Вот почему при разборке корпуса вилки следовало обратить внимание на то, как зафиксированы штифты. Когда скоба и прокладка из-за малого наружного диаметра проводов или шнура не прижимают их к корпусу, то используют изоляционную ленту. Наибольшее количество оборотов ею делают под скобой, и обертывание постепенно заканчивают вне вилки на длине 25...36 мм. Это исключает излом жил проводников из-за перегибов, как уже писалось ранее (рис. 8,в).
4. Соединение центральным винтом двух половинок корпуса завершает работу. Зазор между половинками корпуса не должен возникать. Его присутствие, щель в 1...3 мм, доказывает неверность сборки. Центральный винт выворачивают и устраняют причину зазора.
Перегрев или какие-либо другие причины приводят к тому, что от корпуса вилки остается одна половинка. Изоляционная лента и в этом случае восстановит "дееспособность" вилки (рис. 8, д) на некоторое время.
На каждой вилке, вилке-разветвителе, совмещенной вилке (о последних будет сказано ниже) выформовано 5 А и 250 В, иногда вместо 5 А ставят 6 А или 6,3 А. О чем это предупреждает? Первая цифра с буквой А "возвещает" о максимальной силе тока, течение которого допустимо через вилку. Изоляционные свойства материала вилки не рассчитаны на большую силу тока. Корпус вилки будет нагреваться...
Как же определить величину силы тока, которую "вытягивает" токоприемник или токоприемники через вилку? Табличка на токоприемнике приводит его технические данные. Но когда нет таблички или каких-то исходных данных, следует помнить формулу: мощность в Вт (кВт) = напряжению в В х на силу тока в А. То есть если мощность утюга 1 кВт (1000 Вт), а в электросети всегда около 250 В, сила тока равна 1000:250 = 4 А. Поэтому в вилку-разветвитель нельзя включать два утюга.
Вилки-разветвители, вилки-тройники, вилки-розетки - это название одной и той же группы вилок (рис. 6, 9). Они позволяют в розетку включать два-три электроприбора. Эту группу вилок также делят на вилки-разветвители с разрезными штифтами и цельными штифтами.
Среди вилок-разветвителей с разрезными штифтами оригинальна вилкадвойник (рис. 9, а). Она допускает два электроприбора питать током от одной розетки. Корпус вилки-двойника имеет три сквозных отверстия. Он не разбираем на две половинки. Штифты вкручивают в гнезда, вставляемые со стороны торца корпуса. "Проваливание" штифтов в отверстия корпуса предупреждают гайки, надетые на штифты и упирающиеся в прокладку из паранита или другого изоляционного материала. Прокладка одновременно и защищает петли проводников. Шестигранник на наружной поверхности гнезд входит в углубление корпуса соответствующей формы. Поэтому гнезда не смогут провернуться в корпусе, что важно для вворачивания штифтов. Недостаток вилок-двойников в "стационарности" отверстий гнёзд. Поджимное устройство в гнездах отсутствует. Разрезные штифты вставляемой в гнезда вилки лишь обеспечат нужный контакт и исключат нагрев. Также электроприборы мощностью до 40 Вт с цельными штифтами на вилке можно включать в вилки-двойники.
Вилки-тройники с разрезными штифтами (рис. 9, г) обладают уже и разрезными на всю длину гнездами, выполненными из латунного листа толщиной в 0,5...0,7 мм. Вставляемые в такие гнезда любые штифты вилок плотно охвачены, что обеспечивает надежный контакт.
Вилки-тройники с неразрезными цельными штифтами бывают в двух исполнениях (рис. 9, д, е). Одно исполнение - компактное и безопасное. Ребенку понадобится усилие и ухищрение, чтобы вставить в одно из гнезд, к примеру, гвоздь. Каждая пара гнезд здесь затянута в поперечном направлении к их оси шторками из изоляционного материала. Пружинки управляют шторками. Поэтому при выворачивании двух скрепляющих винтов не нужно рассыпать на пол содержимое между двумя половинками корпуса. Эти вилки-тройники требуют осторожности в эксплуатации, чтобы не сломать шторки (рис.9,д).
Второе исполнение вилки-тройника (рис. 9, е) отдаленно напоминает картошку со срезанными краями. Каждые три гнезда совмещены и приклепаны к штифту. Две проштампованные латунные пластины и составляют гнезда у штифта. Гнезда плотно охватывают вставляемые в них штифты вилок-"одиночек". Шторки отсутствуют. Механическая прочность корпусов вилок-тройников несколько понижена. Поэтому не следует их ронять или на них что-то увесистое сбрасывать. Половинки корпуса вилки-тройника стянуты винтом с гайкой, которая слишком глубоко расположена в корпусе и не закреплена. Разборку этой вилки нужно тоже вести над столом или верстаком.
Вилки-разветвители используют и "цепочкой", вставляя штифты одной вилки в гнезда другой. Но условие сохранности "содружества" вилок при эксплуатации прежнее. Общая сила тока, вбираемая приборами, пользующимися вилками-разветвителями, не должна превышать б А. Напряжение тоже ограничено 250В.
Электро- и радиоустройства иногда совмещают с вилкой. Это, например, вилканочник "Малышок-3", выпрямитель для электробритвы, блок питания "Электроника" и т.п.
Техника безопасности нужна и при обращении с вилкой любой конструкции. Этого вопроса по мере изложения не раз касались. Штифт или штифты вилки при включении или выключении нельзя трогать пальцем или пальцами. Когда человек стоит на чем-то мокром, через него "рвется" поток электричества, река электротока. Даже резиновый коврик во влажном состоянии не всегда изолирует человека от грунта. Прохождение электротока через сердце - смерть!
Рис. 9. Вилки-рвзветвители: а - двойник с разрезными штифтами: б, в - двойники с цельными штифтами; г - тройник с разрезными штифтами; д, е - тройники с цельными штифтами; 1 - гнездо; 2 - корпус; 3 - прокладка изолирующая; 4 - гайка; 5 - штифт; 6 - двойник в сборе
Не все вилки выпускают с частичной изоляцией штифтов (рис. 5, д). Пластикат ПВХ охватывает штифты на длине 8...10 мм, начиная от корпуса вилки. Штифты вилок без пластиката изолируют самостоятельно изоляционной лентой на той же длине.
Поломка корпуса вилки (рис. 8, ж) обнажает токоведущие детали. Корпус или вилку в целом предпочтительно заменить. Изоляционная лента не всегда подлечит вилку. Ибо касание деталей будет исключено изоляционной лентой, а фиксация, в частности штифта, останется не восстановленной.
Вытирание влажной тряпицей вилки, шнура и других токонесущих частей включенного электро-, радио- и телеприбора недопустимо.
Настенный светильник ванной комнаты и туалета
Он состоит в основном из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона (рис. 10). Светильник монтируют на стене над умывальником в ванной комнате. Такой же светильник располагают над входной дверью в туалет. Проводка к светильнику скрытая, проложена внутри стены и поступает непосредственно в патрон. Светильник, следовательно, быстро не снимешь со стены и не отнесешь в ремонт.
Прекращение освещения - сигнал о "заболевании" светильника. Если повторные нажатия на клавишу выключателя не вызовут светового озарения, то следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Но корпус бывает пластмассовый и фаянсовый. Резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом. Поэтому при отворачивании колпак подчас заклинивает. Применение силы ведет к трещинам в колпаке и порезам ладоней. Светильник иногда вырывают вместе с шурупами из дюбелей. Он повисает на проводке.
Отменно, когда эта проводка сделана с запасом в 40...60 мм. Короткое замыкание возможно в противоположном случае. Глаза рядом. Ослепление и испуг вероятны. А это ведет к падению с табуретки, стула, травмам рук и ног. Чтобы исключить подобное, нужно соблюдать хотя бы два условия. Прекращение поступления электротока к светильнику будет в определенном положении клавиши выключателя. Когда забыто это положение, то нужно прочесть надписи на крышке выключателя или блока. Выключатель с вдавленной верхней частью клавиши принято считать не препятствующим проходу тока к электролампа. Но выключатель ставят и "вверх ногами". Не следует забывать, что наравне с клавишными выпускают еще поворотные, кнопочные, шнуровные и т.п. Да и крышку с надписями "Вкл." и "Выкл.", например, на том же кнопочном выключателе могут повернуть в плоскости на 180°.
Исправность выключателя и правильность надписей на его крышке проверяют при снятии последней. Отверткой с рукояткой, не проводящей ток, замыкают контакты выключателя. Вспыхивание электролампы "возвестит" об аварии внутри выключателя. И тогда не нужно будет выворачивать колпак.
Вторым условием безопасной работы со светильником будет положение ног на подставке, табуретке и т.п. Следует стать посреди некачающейся опоры. Наступать на края опоры нельзя! Перевернется! Ясно, что сказанное не относится к лестницам.
Замыкание контактов выключателя и отсутствие свечения электролампы сигнализируют о ее неисправности. Если колпак заклинит в резьбе корпуса при выворачивании, то нужно колпак попытаться несколько повернуть в сторону закручивания. Эти манипуляции предпочтительно делать в перчатках или рукавицах. Человек колпак обычно побеждает и опускает его на пол.
Вот она, вожделенная электролампа! Спираль сгорела, лампу меняют. Когда спираль цела, лампу доворачивают. Если и теперь она не вспыхивает при нажатии на клавишу выключателя, то лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты бывают и внутри лампы при целой спирали. Припайка электрода, например, к цоколю разрушена. Замена лампы восстанавливает освещение. Колпак возвращают на место.
Ну а что предпринять тем, у кого с давних пор светильник висит на стене на проводниках? Он светит, но обрыв провода или проводов, скажем, у контактов патрона приведет к короткому замыканию, пожару и т.п. Понятно, что даже вдвоем, когда один держит корпус, второму не вывернуть колпак. Причина - не в отсутствии силы. Колпак и корпус гладки. Резиновые перчатки иногда оказывают неоценимую помощь.
Беспроигрышный выход - в другом. Светильник следует закрепить в предназначенном месте. Короткие шурупы и отвертка позволят это осуществить. Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. Отсутствие других дюбелей - преодолимая трудность. Их заменит пластмассовая трубочка-изоляция, снятая с жилы подходящего провода. Если стена или перегородка не из оргалита, то в кирпичной и бетонной "кладке" дюбель заменит деревянная пробка. Новые отверстия вместо дефектных не стоит засверливать или пробивать шлямбуром. Проводка скрытая... После фиксации светильника на стене колпак по вышеизложенной колебательной методике будет снят.
Сложность с освещением возникает тогда, когда электролампа и выключатель целы, а темнота не нарушаема... ночью. Настенный светильник монтируют вблизи окошка.
Порядок ремонта в какой-то мере повторим. Колпак выворачивают и ставят в безопасное место, то же "учиняют" с лампочкой. Источник света теперь нужен, чтобы заглянуть внутрь патрона (рис. 4). Не исключено, что отсутствует соприкосновение между пластинчатыми контактами патрона, цоколем и центральным контактом лампы. Узким непроводящим ток предметом центральный пластинчатый контакт патрона несколько распрямляют или отгибают от фаянсового вкладыша.
Фломастер, деревянная щепка, узкий пластмассовый стержень пригодны для отгибания пластинчатых контактов. Но нельзя использовать шило, отвертку и карандаш, имеющий токопроводящий грифель. Токопроводящие предметы могут стать мостиком между пластинчатыми контактами патрона и вызвать короткое замыкание, если выключатель не выполнил своей функции.
1 2 3 4 5 6 7 8
Особенно губителен перегрев для вилки с разрезными штифтами. Спецгайка, заформованная в пластмассу корпуса, изза "худого" контакта между петлей проводника и штифта (рис. 7, а), раскаляясь, выжигает вокруг себя пластмассу корпуса. Одновременно резко от повышения температуры увеличивается отверстие в прокладке и прогорает или твердеет изоляционная лента. Весь узел из штифта, петли проводника и спецгайки выпадает из корпуса вилки. Замена корпуса вилки или вилки в целом "на повестке дня". Ну а когда нет иной вилки, то выпадение узла в какой-то степени затормозит закупорка проводников изоляционной лентой в отверстии корпуса или за ним (рис.7,д).
Розеточная причина нагрева, если она заключена лишь в увеличении отверстия гнезда в вилках с разрезными штифтами, легко устранима. Ножом или отверткой приблизительно на 0,5.,.1 мм увеличивают щель в штифте. Больший развод, как уже ранее предупреждалось, приведет к отламыванию одной из половинок штифта.
Перегрев корпуса вилки менее опасен, коща материал корпуса керамика (рис. 5, в). Штифты заворачивают в гайки, заложенные в корпус. Чтобы гайки не выпали, их "тормозят" в корпусе керамической массой, твердеющей впоследствии. Но перегрев такой вилки разрушает изоляцию проводников и даже каждую жилу, особенно когда она из тонких проволочек. Возникающие пленки окислов препятствуют прохождению тока. Поэтому после перегрева вилку нужно разобрать, пленки окислов снять, соскрести. Прогоревшие насквозь петли жил удаляют и делают новые. Новая изоляционная лента "восстановит" и расплавленную или обветшалую изоляцию проводников.
Последовательность операций для "зарядки" вилки шнуром, двумя проводами или кабелем опишу подробно (рис. 8). Эксперимент проведем для начала на самой распространенной вилке, состоящей из цельных цилиндрических штифтов, корпуса из двух половинок и.т.п.
1. Выворачиваем центральный винт, стяпшающий половинки корпуса (рис. 4, а). Винт вкручен в гайку, свооодно находящуюся в шестигранном углублении половинки корпуса. Поэтому разборку вилки нужно вести не на весу, а над столом, верстаком или хотя бы уложив корпус вилки стороной с гайкой на ладонь. Упавшую на пол или грунт гайку не так просто найти или заменить. Если все же "трагедия" совершилась и нет гайки, которая вошла бы в углубление полу корпуса, то пусть она обопрется на наружную плоскость корпуса. Но теперь и винт следует применить другой, длиннее. Пару слоев изоляции по выступающим металлическим деталям обезопасят пальцы на случай, когда внутри вилки к винту прикоснется токонесущая деталь. Несколько слоев изоляционной ленты придадут механическую прочность и вообще в состоянии заменить гайку с винтом. Разборка вилки освободила штифты от половинок корпуса и познакомила воочию с остальными деталями. Пристальное внимание следует обратить на впадины основания корпуса, которые фиксируют загибы или выступы на штифтах.
2. Провода для соединения электроприбора и вилки подбирают многожильные, когда отсутствует шнур. Это обеспечит их гибкость и стойкость против излома. Найденные два провода бывают слишком крупного сечения. Тогда используют для образования петли всего 2...3 жилы. Ведь эти жилы не изолированы друг от друга, а в. скрученном виде представляют единую жилу (рис. 7, б). Но чем мощнее жила и ее изоляция, тем ниже гибкость провода. Отверстие, образованное половинками корпуса, тоже ограничитель диаметральных размеров двух проводов. Затем один из концов проводов закрепляют в рукоятке двери, в тисках и т.п. Провода свертывают друг относительно друга, стараясь при этом каждый из проводов повертывать пальцами внутрь (рис. 8, е). Потом концы проводов под петли очищают на длине 12...15 мм от изоляции. Жилы или жилу сворачивают в петлю, и их концы или конец 1...2 раза обвивают (рис. 8, б) вокруг прямолинейного участка жилы. Изоляционная лента может прикрыть эти обвивы. Когда петля правильно сделана, то в ее отверстие йрижимной винт штифта должен заходить с трудом. Если винт свободно перемещаем в петле, то с ослаблением затяжки винта в резьбовом отверстии штифта контакт между тремя деталями будет настолько уменьшен, что возникнет нагрев. Винт после этого выворачивают. Внутренний диаметр петли убавляют (одними плоскогубцами зажимают конец жилы, а вторыми совершают полный поворот петли). Все зависит от прочности провода. Петлю на тонком, мягком проводе делают и без плоскогубцев. Процесс образования петли - это один из видов оконцевания проводника.
3. Итак, петли зажаты под шайбы и винты штифтов. Затем один из винтов, крепящих скобу и прокладку, выворачивают, второй винт на 2...4 оборота (рис. 8, а) выкручивают, скобу с прокладкой отводят в сторону. Штифты кладут в соответствующие выемки на внутренней стороне половинки корпуса. Вот почему при разборке корпуса вилки следовало обратить внимание на то, как зафиксированы штифты. Когда скоба и прокладка из-за малого наружного диаметра проводов или шнура не прижимают их к корпусу, то используют изоляционную ленту. Наибольшее количество оборотов ею делают под скобой, и обертывание постепенно заканчивают вне вилки на длине 25...36 мм. Это исключает излом жил проводников из-за перегибов, как уже писалось ранее (рис. 8,в).
4. Соединение центральным винтом двух половинок корпуса завершает работу. Зазор между половинками корпуса не должен возникать. Его присутствие, щель в 1...3 мм, доказывает неверность сборки. Центральный винт выворачивают и устраняют причину зазора.
Перегрев или какие-либо другие причины приводят к тому, что от корпуса вилки остается одна половинка. Изоляционная лента и в этом случае восстановит "дееспособность" вилки (рис. 8, д) на некоторое время.
На каждой вилке, вилке-разветвителе, совмещенной вилке (о последних будет сказано ниже) выформовано 5 А и 250 В, иногда вместо 5 А ставят 6 А или 6,3 А. О чем это предупреждает? Первая цифра с буквой А "возвещает" о максимальной силе тока, течение которого допустимо через вилку. Изоляционные свойства материала вилки не рассчитаны на большую силу тока. Корпус вилки будет нагреваться...
Как же определить величину силы тока, которую "вытягивает" токоприемник или токоприемники через вилку? Табличка на токоприемнике приводит его технические данные. Но когда нет таблички или каких-то исходных данных, следует помнить формулу: мощность в Вт (кВт) = напряжению в В х на силу тока в А. То есть если мощность утюга 1 кВт (1000 Вт), а в электросети всегда около 250 В, сила тока равна 1000:250 = 4 А. Поэтому в вилку-разветвитель нельзя включать два утюга.
Вилки-разветвители, вилки-тройники, вилки-розетки - это название одной и той же группы вилок (рис. 6, 9). Они позволяют в розетку включать два-три электроприбора. Эту группу вилок также делят на вилки-разветвители с разрезными штифтами и цельными штифтами.
Среди вилок-разветвителей с разрезными штифтами оригинальна вилкадвойник (рис. 9, а). Она допускает два электроприбора питать током от одной розетки. Корпус вилки-двойника имеет три сквозных отверстия. Он не разбираем на две половинки. Штифты вкручивают в гнезда, вставляемые со стороны торца корпуса. "Проваливание" штифтов в отверстия корпуса предупреждают гайки, надетые на штифты и упирающиеся в прокладку из паранита или другого изоляционного материала. Прокладка одновременно и защищает петли проводников. Шестигранник на наружной поверхности гнезд входит в углубление корпуса соответствующей формы. Поэтому гнезда не смогут провернуться в корпусе, что важно для вворачивания штифтов. Недостаток вилок-двойников в "стационарности" отверстий гнёзд. Поджимное устройство в гнездах отсутствует. Разрезные штифты вставляемой в гнезда вилки лишь обеспечат нужный контакт и исключат нагрев. Также электроприборы мощностью до 40 Вт с цельными штифтами на вилке можно включать в вилки-двойники.
Вилки-тройники с разрезными штифтами (рис. 9, г) обладают уже и разрезными на всю длину гнездами, выполненными из латунного листа толщиной в 0,5...0,7 мм. Вставляемые в такие гнезда любые штифты вилок плотно охвачены, что обеспечивает надежный контакт.
Вилки-тройники с неразрезными цельными штифтами бывают в двух исполнениях (рис. 9, д, е). Одно исполнение - компактное и безопасное. Ребенку понадобится усилие и ухищрение, чтобы вставить в одно из гнезд, к примеру, гвоздь. Каждая пара гнезд здесь затянута в поперечном направлении к их оси шторками из изоляционного материала. Пружинки управляют шторками. Поэтому при выворачивании двух скрепляющих винтов не нужно рассыпать на пол содержимое между двумя половинками корпуса. Эти вилки-тройники требуют осторожности в эксплуатации, чтобы не сломать шторки (рис.9,д).
Второе исполнение вилки-тройника (рис. 9, е) отдаленно напоминает картошку со срезанными краями. Каждые три гнезда совмещены и приклепаны к штифту. Две проштампованные латунные пластины и составляют гнезда у штифта. Гнезда плотно охватывают вставляемые в них штифты вилок-"одиночек". Шторки отсутствуют. Механическая прочность корпусов вилок-тройников несколько понижена. Поэтому не следует их ронять или на них что-то увесистое сбрасывать. Половинки корпуса вилки-тройника стянуты винтом с гайкой, которая слишком глубоко расположена в корпусе и не закреплена. Разборку этой вилки нужно тоже вести над столом или верстаком.
Вилки-разветвители используют и "цепочкой", вставляя штифты одной вилки в гнезда другой. Но условие сохранности "содружества" вилок при эксплуатации прежнее. Общая сила тока, вбираемая приборами, пользующимися вилками-разветвителями, не должна превышать б А. Напряжение тоже ограничено 250В.
Электро- и радиоустройства иногда совмещают с вилкой. Это, например, вилканочник "Малышок-3", выпрямитель для электробритвы, блок питания "Электроника" и т.п.
Техника безопасности нужна и при обращении с вилкой любой конструкции. Этого вопроса по мере изложения не раз касались. Штифт или штифты вилки при включении или выключении нельзя трогать пальцем или пальцами. Когда человек стоит на чем-то мокром, через него "рвется" поток электричества, река электротока. Даже резиновый коврик во влажном состоянии не всегда изолирует человека от грунта. Прохождение электротока через сердце - смерть!
Рис. 9. Вилки-рвзветвители: а - двойник с разрезными штифтами: б, в - двойники с цельными штифтами; г - тройник с разрезными штифтами; д, е - тройники с цельными штифтами; 1 - гнездо; 2 - корпус; 3 - прокладка изолирующая; 4 - гайка; 5 - штифт; 6 - двойник в сборе
Не все вилки выпускают с частичной изоляцией штифтов (рис. 5, д). Пластикат ПВХ охватывает штифты на длине 8...10 мм, начиная от корпуса вилки. Штифты вилок без пластиката изолируют самостоятельно изоляционной лентой на той же длине.
Поломка корпуса вилки (рис. 8, ж) обнажает токоведущие детали. Корпус или вилку в целом предпочтительно заменить. Изоляционная лента не всегда подлечит вилку. Ибо касание деталей будет исключено изоляционной лентой, а фиксация, в частности штифта, останется не восстановленной.
Вытирание влажной тряпицей вилки, шнура и других токонесущих частей включенного электро-, радио- и телеприбора недопустимо.
Настенный светильник ванной комнаты и туалета
Он состоит в основном из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона (рис. 10). Светильник монтируют на стене над умывальником в ванной комнате. Такой же светильник располагают над входной дверью в туалет. Проводка к светильнику скрытая, проложена внутри стены и поступает непосредственно в патрон. Светильник, следовательно, быстро не снимешь со стены и не отнесешь в ремонт.
Прекращение освещения - сигнал о "заболевании" светильника. Если повторные нажатия на клавишу выключателя не вызовут светового озарения, то следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Но корпус бывает пластмассовый и фаянсовый. Резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом. Поэтому при отворачивании колпак подчас заклинивает. Применение силы ведет к трещинам в колпаке и порезам ладоней. Светильник иногда вырывают вместе с шурупами из дюбелей. Он повисает на проводке.
Отменно, когда эта проводка сделана с запасом в 40...60 мм. Короткое замыкание возможно в противоположном случае. Глаза рядом. Ослепление и испуг вероятны. А это ведет к падению с табуретки, стула, травмам рук и ног. Чтобы исключить подобное, нужно соблюдать хотя бы два условия. Прекращение поступления электротока к светильнику будет в определенном положении клавиши выключателя. Когда забыто это положение, то нужно прочесть надписи на крышке выключателя или блока. Выключатель с вдавленной верхней частью клавиши принято считать не препятствующим проходу тока к электролампа. Но выключатель ставят и "вверх ногами". Не следует забывать, что наравне с клавишными выпускают еще поворотные, кнопочные, шнуровные и т.п. Да и крышку с надписями "Вкл." и "Выкл.", например, на том же кнопочном выключателе могут повернуть в плоскости на 180°.
Исправность выключателя и правильность надписей на его крышке проверяют при снятии последней. Отверткой с рукояткой, не проводящей ток, замыкают контакты выключателя. Вспыхивание электролампы "возвестит" об аварии внутри выключателя. И тогда не нужно будет выворачивать колпак.
Вторым условием безопасной работы со светильником будет положение ног на подставке, табуретке и т.п. Следует стать посреди некачающейся опоры. Наступать на края опоры нельзя! Перевернется! Ясно, что сказанное не относится к лестницам.
Замыкание контактов выключателя и отсутствие свечения электролампы сигнализируют о ее неисправности. Если колпак заклинит в резьбе корпуса при выворачивании, то нужно колпак попытаться несколько повернуть в сторону закручивания. Эти манипуляции предпочтительно делать в перчатках или рукавицах. Человек колпак обычно побеждает и опускает его на пол.
Вот она, вожделенная электролампа! Спираль сгорела, лампу меняют. Когда спираль цела, лампу доворачивают. Если и теперь она не вспыхивает при нажатии на клавишу выключателя, то лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты бывают и внутри лампы при целой спирали. Припайка электрода, например, к цоколю разрушена. Замена лампы восстанавливает освещение. Колпак возвращают на место.
Ну а что предпринять тем, у кого с давних пор светильник висит на стене на проводниках? Он светит, но обрыв провода или проводов, скажем, у контактов патрона приведет к короткому замыканию, пожару и т.п. Понятно, что даже вдвоем, когда один держит корпус, второму не вывернуть колпак. Причина - не в отсутствии силы. Колпак и корпус гладки. Резиновые перчатки иногда оказывают неоценимую помощь.
Беспроигрышный выход - в другом. Светильник следует закрепить в предназначенном месте. Короткие шурупы и отвертка позволят это осуществить. Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. Отсутствие других дюбелей - преодолимая трудность. Их заменит пластмассовая трубочка-изоляция, снятая с жилы подходящего провода. Если стена или перегородка не из оргалита, то в кирпичной и бетонной "кладке" дюбель заменит деревянная пробка. Новые отверстия вместо дефектных не стоит засверливать или пробивать шлямбуром. Проводка скрытая... После фиксации светильника на стене колпак по вышеизложенной колебательной методике будет снят.
Сложность с освещением возникает тогда, когда электролампа и выключатель целы, а темнота не нарушаема... ночью. Настенный светильник монтируют вблизи окошка.
Порядок ремонта в какой-то мере повторим. Колпак выворачивают и ставят в безопасное место, то же "учиняют" с лампочкой. Источник света теперь нужен, чтобы заглянуть внутрь патрона (рис. 4). Не исключено, что отсутствует соприкосновение между пластинчатыми контактами патрона, цоколем и центральным контактом лампы. Узким непроводящим ток предметом центральный пластинчатый контакт патрона несколько распрямляют или отгибают от фаянсового вкладыша.
Фломастер, деревянная щепка, узкий пластмассовый стержень пригодны для отгибания пластинчатых контактов. Но нельзя использовать шило, отвертку и карандаш, имеющий токопроводящий грифель. Токопроводящие предметы могут стать мостиком между пластинчатыми контактами патрона и вызвать короткое замыкание, если выключатель не выполнил своей функции.
1 2 3 4 5 6 7 8