МИ КРОДРОТИ К. Одним из любимых метательных снарядов нынешних школьников является гвоздь длиной до 10 – 12 см, шляпка которого находится внутри куска пластилина. С противоположной стороны в пластилин зловредные детки втыкают птичье перо (куриное, гусиное, воронье) или бумажный стабилизатор. Такой снаряд метают подобно дротикам «дартс» на расстояние до 6 – 7 метров. Он втыкается в цель (например, в лицо противника) независимо оттого, из какого исходного положения производится бросок. Травма при попадании бывает серьезной, так как сила удара довольно высока.
Менее мощные металки делают из булавок. С этой целью булавку втыкают до конца в самый обыкновенный ластик, так чтобы ее острие торчало с другой стороны резинки. При этом булавкой крепят к ластику стабилизатор из листка бумаги или какой-нибудь ленточки. Убить не убьет, конечно, но если воткнется в глаз, в щеку, в нос, даже в руку – удовольствие будет ниже среднего. Еще проще изготовить металку с помощью пера для ученической ручки. Только вот перо для чернил сейчас найти трудно, все перешли на шариковые авторучки.
ДРУГИЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ. Бросать в голову или в корпус противника, можно, в принципе, все что угодно: бутылки, фужеры, стаканы, рюмки, топоры, серпы, молотки, тарелки, саперные лопатки, куски стекла, табуреты и так далее (рис. 167). Исходя из соображений доступности, я бы хотел обратить ваше внимание на три вида метательного оружия: куски оконного стекла, тарелки, топоры. Это такие предметы, которые очень часто оказываются под рукой.
Алюминиевая тарелка до сих пор употребляется в местах лишения свободы и в армейских столовых. Зэки с помощью заточенных по ободку тарелок не раз снимали часовых при побегах. Но даже незаточенная обыкновенная тарелка из фаянса является достаточно опасным оружием. Если кто-то в этом сомневается, пусть попросит бросить такую тарелку ему в живот (я не говорю – в лицо) с близкого расстояния. Мало не покажется. Между тем, тарелки большего или меньшего размера, блюдца, стеклянные круглые подносы встречаются повсюду, даже в официальных учреждениях. Правда, учиться метко бросать в цель лучше все-таки металлическую либо пластмассовую тарелку.
ТОПОРЫ тоже, как и тарелки, относятся к числу широко распространенных предметов. В любом деревенском доме, на даче, настройке, в походе, на лесоповале и во многих других местах обязательно найдется топор. Из книг об индейцах Америки все знают об их томагавках – маленьких топориках на длинной рукояти. Индейцы бросали их на расстояние до 80 метров, причем в пределах 15-и метров всегда попадали точно в цель. Топоры, распространенные у нас, независимо от назначения имеют более короткое (в сравнении с томагавками) топорище и крупный клинок. Однако и таким оружием несложно попасть в человека, если он находится не далее пяти метров от метателя. Был бы выработан навык. Как и нож, топорище надо выпускать из руки в тот момент, когда оно составляет вместе с предплечьем прямую линию. Бросок производится не кистью, а мощным выпрямлением поясницы и движением в плечевом суставе. Главное – не допускать хлеста кистью и не проваливать руку ниже уровня цели при выпуске топора из пальцев. Дальность метания зависит от того, за какое место удерживается топорище. Чем ближе рука к клинку, тем больше должно быть расстояние до цели. Но если вы не профессионал, то бросать топор дальше пяти-шести метров не пытайтесь. Иначе вы просто подарите свое оружие врагу (рис. 166).
СТЕКЛО, как известно, валяется повсюду. Нет его на земле, легко раздобыть разбив любое окно, витрину, светильник, дверцу шкафа, стакан и т.д. Больше всего подходят для метания куски стекла с числом граней от трех до шести (с размером сторон не более 9 – 10 см). Для тренировок лучше использовать не стекло, а металлические (или пластмассовые) пластины с заостренными ребрами и углами. Их метают так же, как нож – из-за плеча, удерживая в вертикальной плоскости.
Можно метать куски стекла и горизонтально, наотмашь от груди, но тогда расстояние до цели не должно превышать трех метров. Иначе весьма затруднительно попасть в намеченную точку: плоскость стекла создает при полете аэродинамический эффект (подъемную силу крыла) и оно может улететь куда угодно.
Очень хорошим метательным оружием является саперная лопатка, но не станешь же таскать ее повсюду с собой, например, на танцы, в кафе, на свидание с девушкой. Кстати, вопрос ношения на себе холодного оружия важен. От того, насколько скрытно оно размещается, удобно носится, легко выхватывается зависит многое. В частности, жизнь его владельца.
Специалисты рекомендуют следующие места для размещения небольших колюще-режущих предметов: предплечья, голени, на спине возле шеи, с боковой стороны бедер. Способы размещения бывают двух типов – резинкой либо клеящей лентой прямо к телу и в специальных чехлах, подшитых с внутренней стороны одежды. Например, набор метательных ножей (гвоздей) удобно носить в чехле возле воротника куртки (пиджака, пальто, плаща). В этом случае, подняв раскрытые ладони вверх и показав противнику, что у вас ничего нет, вы внезапно выхватываете из-за головы свое оружие и бросаете в него. Во всяком случае, именно так учили меня реагировать на команду «руки вверх!»
Другое хорошее место – внутренняя сторона левого предплечья (для левшей – правого). А вот носить любое оружие, как холодное, так и огнестрельное, за поясом сзади неправильно. Если вы окажетесь рядом с противником или в окружении враждебно настроенных людей, можете не суметь выхватить. Кому-нибудь из врагов достаточно будет для этого схватить вашу руку у пояса и пару раз ударить посильнее.
12. РАБОТА С ПРЕДМЕТАМИ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
Наиболее вероятным помощником в неожиданной схватке может стать палка, подобранная с земли или оказавшаяся под рукой в виде какого-нибудь орудия (лопаты, метлы, швабры, узкой доски, вил, обрезка водопроводной трубы, складного зонта, грабель и т.д.). Во многих школах боевых искусств обучение работе с оружием начинают именно с палки, постигая с ее помощью универсальные принципы работы со всеми его разновидностями. Не случайно в Китае палку называют «матерью любого оружия».
ПАЛКИ бывают трех основных видов. Во-первых, существуют шесты. Их длина примерно в рост человека или немного короче (150-180 см). Техника работы шестом построена на использовании обеих рук, держащих его широким хватом. Длина шеста требует вести бой на дальней дистанции при наличии значительного свободного пространства вокруг. Основной принцип таков: по ногам проводят секущие удары, в корпус и в голову – тычковые, по рукам – рубящие (рис. 168).
Опытные бойцы довольно легко захватывают шест руками, лишая тем самым его владельца всех преимуществ. Поэтому избегайте проводить им рубящие удары сверху. Очень эффективным бывает секущий удар сбоку по локтю, правда, в локоть надо еще попасть. Но самая лучшая цель для шеста все-таки ноги, начиная от голеней и кончая бедрами. Сильный резкий удар концом шеста по бедру чрезвычайно болезненный и довольно легко сбивает человека с ног. По колену – тем более. Еще шестом удобно защищаться от большинства видов холодного оружия, как путем блокировки, так и ударами по вооруженной руке (по кисти, запястью, предплечью).
У славян наиболее популярная разновидность шеста, это кол – заостренная с одного конца толстая палка. Из-за его толщины техника работы колом бедна, во всяком случае восьмерки им не покрутишь. В традиционных школах Востока и Запада техника применения шеста хорошо разработана и отличается большим разнообразием. Однако ее освоение требует много времени и сил. Обыкновенному человеку она мало доступна. Шест – оружие мастеров.
Во-вторых, известны палки длиной от 80 до 120 см. Это трости. Размеры трости дают возможность использовать как широкий, так и узкий хват двумя руками, работать одной рукой, осуществлять разнообразные перехваты, зацепы, подбивы, тычки. В принципе, техника работы тростью очень похожа на фехтование длинным прямым мечом европейского типа, который держали и двумя, и одной рукой (рис. 172-179).
Было время (XIX век, первая четверть XX), когда ни один мужчина из так называемого «высшего» общества никуда не ходил без трости. Она являлась неотъемлемым атрибутом мужского костюма. Соответственно, повсеместно производилось обучение искусству самозащиты тростью. Сохранившиеся учебники подтверждают: техника строилась по аналогии с фехтованием шпагой, только не спортивной, а боевой, которой можно было и колоть, и резать, и рубить.
В боевых искусствах трость используют не только для ударов, но еще и для комбинированных захватов с удержанием. Типичный пример: мощным тычком в живот заставляют противника согнуться. После этого трость подсовывают ему под руку, одновременно придерживая его за плечо второй рукой. Затем проходят за спину и заламывают руку, применяя трость в качестве рычага. Но такая техника слишком сложна, оставим ее профессионалам. Я рекомендую вам отрабатывать на манекенах следующие удары тростью: тычковые в корпус (особенно в нижнюю его половину), секущие по ногам (главная цель – колено), рубящие по рукам на всем их протяжении (от пальцев до плеч). Старайтесь работать тростью в максимальном темпе, активно используйте петли и восьмерки, удары по восходящей траектории снизу вверх на обратном хвате для того, чтобы не было «пустых» движений. Независимо от того, идет трость справа налево или на отмашке слева направо, опускается вниз либо поднимается вверх, она должна работать на поражение. А манекены нужны для того, чтобы с самого начала отрабатывать все удары в полную силу.
Третья разновидность палки – это дубинка. Ее длина равна расстоянию от локтевого сгиба до середины ладони либо до кончиков пальцев. Следовательно, она находится в пределах между 30 и 50 сантиметрам (моя любимая стальная дубинка с зазубренной боевой частью длиной всего лишь 35 см). Дубинка – лучшее оружие среди палок. Во-первых, техника работы ею весьма разнообразна. Здесь и тычки (прямые, боковые, с разворота), и рубящие удары, и подсекающие, и хлещущие. Здесь петли, восьмерки, подставки, отбивы (парирование), удары с оттягом, перехваты из одной руки в другую (рис. 173). Во-вторых, дубинку – в отличие от шеста и даже от трости – намного труднее схватить противнику. В-третьих, вследствие небольших размеров ею легче работать в ограниченном пространстве, легче управлять легкими кистевыми движениями. В-четвертых, с ней можно использовать различные движения в запястном и локтевом суставах, что позволяет достигать высокой скорости вращений и ударов.
Наконец, дубинку проще прятать. Последнее обстоятельство имеет громадное значение для самозащиты. Эффект от использования оружия тем выше, чем неожиданнее это для врага. Пришив изнутри куртки (плаща, пальто) крючок, прикрепив к одному из концов дубинки петлю, ее можно всегда носить с собой. Другой вариант – завернуть в газету. И в глаза не бросается, и все время в руках. А после употребления такое оружие не жалко выбросить в ближайший водоем, дабы избавиться от возможной улики.
Кстати, если ваша дубинка из дерева, ее можно превратить в палицу. Достаточно забить в ударную часть десяток гвоздей на 2/3 их длины. Это оружие поистине страшное, между тем сделать его – пара пустяков, всего-то требуются пять минут времени, да гвозди с молотком (рис. 174). Другую «модель» дубинки несложно изготовить из обрезка толстого резинового шланга. Наконец, можно применять как дубинку складной мужской зонт. В этом случае его изогнутая ручка открывает дополнительные возможности для цепляющих захватов за ноги, руки и шею противника. А вообще-то главной мишенью для ударов дубинки должны быть руки, особенно, если в них находится какое-нибудь оружие.
ЛОПАТУ можно считать оружием, напоминающим алебарду. В самом деле, хорошо заточенной лопатой рубят голову не хуже, чем топором. То же самое в отношении рук и ног. Тычковый удар штыком лопаты вниз отсекает пальцы на ступне или разрубает ступню; тычковый удар вперед – пробивает живот, срезает пальцы на руке, если жертва атаки пытается закрыться рукой. Большой лопатой (стандартная длина от края штыка до конца рукоятки 110 см) выполняют тычковые удары в корпус, по ступням и в голову; секущие по ногам; рубящие – по рукам, плечам, голове (рис. 170). В отличие от шеста, против лопаты ставить блок бесполезно, в том смысле, что тяжелая травма кисти либо предплечья обеспечена. Ручку в ход лучше не пускайте, так как ее нетрудно схватить, действуйте преимущественно металлической частью, притом резко.
Сражаться малой саперной лопатой еще удобнее и эффективнее, чем большой. Однако она встречается в обиходе гораздо реже, чем длинная. Зато такую лопату несложно всегда иметь при себе, скрывая под верхней одеждой. Только сделайте две вещи: пропустите сквозь конец рукоятки ременную петлю, чтобы лопатка не могла выскользнуть у вас из рук, и чтобы было чем вешать ее на крючок с изнанки куртки. Еще наточите ее с трех сторон до остроты бритвы. Цели для нее все те же: руки (рубящие удары), живот и бока (тычки), ноги от бедер до ступней (тычки и секущие удары). Если не хотите причинять врагу серьезные повреждения, бейте его плоскостью лопаты, а не ребром или штыком.
Среди других разновидностей палок можно назвать метлу на длинной ручке, грабли, весло, швабру, хоккейную клюшку, тяпку, косу – то есть, такие палки, которые снабжены специальными насадками. Эти насадки одновременно и облегчают боевое применение, и затрудняют. В самом деле, далеко не каждый человек догадается в экстремальной ситуации схватить стоящую в углу комнаты метлу и ткнуть ее в лицо противнику жесткими прутьями, а вслед за этим ударить его в пах противоположным концом. Не каждому хватит смекалки (и смелости!) изо всех сил рубануть врага тяпкой по ногам или рукам. Неплохим ударным (и метательным) оружием иногда оказывается молоток. Им легко раздробить пальцы, выбить из них оружие, наконец, запустить в голову, если расстояние до нее не превышает трех метров. Но лишь единицы оказываются способными применить его таким образом.
СТУЛЬЯ И ТАБУРЕТЫ легко найти повсюду. Это, конечно, не палки, но они тоже относятся к предметам ударного действия. Только учтите, что удары стулом или табуретом с размаха лучше проводить по ногам. В корпус бейте тычком, ведь уклониться сразу от четырех ножек практически невозможно: хоть одна да попадет в тело противника. Кроме того, чтобы «вытащить» стул (табурет) для удара из-за головы (из-за корпуса, если удар идет сбоку), требуется больше времени, чем на тычок, а корпус при этом открывается для контратаки неприятеля. Но если вы уж хотите все-таки ударить сверху, так бейте как можно сильнее, чтобы не дать врагу возможности ни закрыться рукой (она под сильным ударом углом табурета сломается), ни схватить ваши руки опережающим движением навстречу (рис. 180 – 181).
Кстати, стулом можно «связывать» и бросать. Это удается тогда, когда противник оказывается после вашего выпада между ножек, с руками, прижатыми к телу. Тогда несложно вывести его из равновесия и повалить разворачивая стул и как бы ставя его на землю.
Разговор о палках надо закончить рассмотрением самых коротких из них, так называемых ЛАДОННЫХ ПАЛОЧЕК. Длина таковых колеблется в интервале от 12 до 18 см. Все определяет ширина ладони. Надо, чтобы оба конца палочки выступали из кулака вверх и вниз не менее, чем на один сантиметр, и не более четырех сантиметров. Диаметр от одного до трех сантиметров, концы могут быть как тупыми, так и острыми, либо срезанными под углом (рис. 182).
Ладонные палочки можно держать по-разному, но чаще всего их держат за середину (рис. 183). Такой хват усиливает удар кулаком подобно свинчатке и делает его «правильным», что очень существенно для неопытного бойца. Кроме того, выступающими из кулака концами ладонной палочки (японцы называют ее «яварой») удобно выполнять тычковые, секущие, царапающие и режущие удары как по мягким тканям тела, так и по костям. Основные мишени – внутренняя поверхность предплечья (особенно в области запястья, где кость наиболее уязвима), локтевые и плечевые суставы, живот, ребра и голова.
Разумеется, в роли ладонной палочки может выступать не только круглая продолговатая деревяшка, но и авторучка, карандаш, обрезок металлической трубки, вилка, напильник, круглый электрический фонарик, длинный толстый гвоздь, наконец, просто подходящий сучок. Наиболее эффективно работать ею как парным оружием – имея в каждой руке по такой палочке. Удары чаще всего наносят на опережение (стопорящие удары по атакующим конечностям), либо мгновенно переходя от блокировки одним концом палочки к контратаке другим концом на возвратном движении.
Это ознакомительный отрывок книги. Данная книга защищена авторским правом. Для получения полной версии книги обратитесь к нашему партнеру - распространителю легального контента "ЛитРес":
Полная версия книги 'Боевая машина - 2. Боевая машина: Руководство по самозащите - 2'
1 2 3