А-П

П-Я

 

они могут выйти из этого состояния только при перемещении дичи, однако в большинстве случаев стойку приходится закреплять при натаске собаки.
Опишу случай, происшедший с двумя пудель-пойнтерами — Бобом и Мотте. Боб был много слабее, чем Мотте, из-за отсутствия движения и гельминтов. Я поместил их в одну будку, но Мотте так яростно защищала свою жилплощадь, что мне пришлось спасать от нее Боба, которому она вцепилась в глотку.
На следующее утро обе собаки одновременно зачуяли кость и неподвижно застыли на месте. От Боба до кости было 2 метра, а от Мотте — 4; если я вмешиваюсь в подобных случаях — то только с самого начала, причем применяю метод сильного принуждения. При запоздании, даже небольшом, лучше не вмешиваться совсем, а смотреть, что будет. Боб дрожал всем телом, а Мотте была готова броситься на него, как только он сделает шаг к кости, — он это отлично знал. Мотте спокойно, с достоинством, подошла к кости и взяла ее, как хозяйка, а Боб все стоял, окаменев, пока Мотте с костью не скрылась в будке. Что же произошло? То же самое, что на охоте. Собака причуивает дичь, делает стойку, приготовление к прыжку, подходит хозяин, в ее понятии вожак, который уже не раз доказывал ей свое превосходство и силу; она знает по опыту, что не добьется желаемого результата, если будет у него что-нибудь оспаривать, поэтому продолжает стоять, пока он подходит к птице. Чудесный запах дичи тянет ее вперед, все ее существо стремится туда, но она стоит, — ведь хозяин подходит и по праву сильного дичь принадлежит ему; а если он еще поднимет руку и свистнет с вибрацией, то собака сразу упадет — примет положение подчиненной. Так можно объяснить сущность стойки, и такое объяснение подсказывает способ, как закрепить стойку, если собака ее не держит достаточно твердо. Надо сводить молодого питомца в угодья с дичью и посмотреть, как он вообще реагирует на дичь. Натаску надо проводить по заранее составленному плану, не надеясь на случай в естественных угодьях с дичью. Необходимо подготовить условия, исключающие всякие нежелательные случайности, в основном — гон птицы, взлетевшей после стойки. К натаске можно приступать только в том случае, если собака безотказно ложится по команде на расстоянии. Опытный натасчик сможет очень быстро поставить собаку в естественных угодьях с дичью. Для этого надо только укладывать вибрирующим свистком собаку после того, как она сделает стойку и в начале натаски давать ей лежать порядочное время. Но, в большинстве случаев, натаска не так проста. Ошибочно думать, что таким способом можно будет поставить абсолютно всех собак, без исключения. Многие хозяева долго мучаются со своими питомцами, потом теряют терпение, а нужных результатов не достигают. Даже самым опытным натасчикам приходится признать, что встречаются такие собаки, которых невозможно заставить лечь на стойке по команде — их страсть и азарт по дичи настолько велики, овладевают так полно всем существом собаки, на стойке чувства так обострены и напряжены, что собака уже не может воспринять ничего другого, хотя бы самой знакомой, хорошо заученной команды, не то что среагировать на нее. Собак, которые не реагируют на команду «Лежать!» и которые, привыкли гонять дичь после взлета, придется натаскивать другим способом. На собаку следует оказать резкое воздействие, которое пересилит даже ее «транс», вызываемый близостью дичи. Если собака бросится со стойки за взлетевшей или убегающей дичью, надо одернуть ее парфорсом; силу одергивания надо умело подобрать в зависимости от индивидуальных свойств собаки: суку с мягким характером достаточно будет придержать на простом ошейнике и сворке, а крупного, упрямого, сильного кобеля придется резко одернуть на парфорсе. Надо напомнить, что колючки парфорса должны быть правильно заточены; если одергивание не причинит боли, то уж лучше с этим совсем не начинать — толку не выйдет. Если же колючки заточить слишком остро, так что будет выступать кровь, можно изуродовать собаку с одного раза и отучить ее охотиться вообще.
Следует подготовить условия для занятий где-нибудь на лугу, где нет дичи, в заранее выкопанные ямы надо поставить клетки (можно деревянные) с утками, курами, кошками, голубями, кроликами и т. д. Клетки надо расположить на параллелях с расстоянием между ними приблизительно в 30 метров и на 300—400 метров между клетками по длине параллелей. Клетки должны выступать над землей на 10 см и скрываться травой от собаки, но быть заметными для ведущего. Через час после установки клеток, в ветреный день, надо привести к этому месту собаку на сворке длиной 30 метров. Когда собака зачует «дичь» — и она это выразит в какой-то форме, понятной ее хозяину, — тогда надо скомандовать: «Лежать!» — и, если собака не ляжет по команде, — применить парфорс. Надо дать собаке полежать несколько минут, обойти ее кругом, потом отойти метров на 20 назад, ласково позвать ее и дать лакомство. Полный успех обеспечивается тем, что совершенно точно известно, где находится дичь и приблизительно на каком расстоянии собака причуивает ее. В угодьях с настоящей дичью — все это дело случая; а если невыдержанный хозяин надумает еще и выстрелить по дичи из-под гона непоставленной собаки, тут уж вообще невозможно будет поставить собаку. Научить собаку стоять по дичи указанным способом можно в любое время года, не дожидаясь прилета дичи, и можно работать в любых лугах, в поле, даже в небольшом саду. По моему собственному, весьма богатому опыту могу сказать, что все собаки, которых я с самого начала обучал делать стойку указанным способом, или же те собаки, которых я исправлял после гоньбы, — все до одной, попадая впоследствии в естественные угодья с дичью, работали по ней точно так же, как по мелким домашним животным в клетках. Дело в том, что оцепенение, которое сковывает собаку на стойке, наступает у нее непроизвольно, помимо ее воли и соображения; собака не имеет никакого понятия о цели стойки. Если же стойку закрепить еще и соответствующей дрессировкой — похвала и награда за стойку и болевые ощущения, если ее не выдержать — таким путем можно выработать у собаки мертвую стойку — собака будет стоять до команды «Аппорт!» после выстрела или же хозяин не отзовет ее. В процессе обучения данным способом собаку тоже нужно награждать, создавая иллюзию успеха; если собака уже в течение нескольких дней безукоризненно стоит по клеткам, я даю холостой выстрел в воздух, отхожу метров на 50 и отзываю собаку, помощник в это время заменяет клетку мертвым голубем, курицей и т. д. Я говорю: «Аппорт!» — и собака радостно приносит мне «дичь» и в награду получает лакомство. А ведь как много еще имеется породистых, непоставленных собак, которые не держат стойки и гонят дичь после взлета.
Хочу заранее ответить на вопросы, которые возникнут у всякого, кто еще не обучал собак стойке таким способом.
Будет ли собака делать стойку по курице, домашней утке и т. д., раз она приучена совсем не реагировать на их присутствие? Рекомендую каждому проверить это самому. Частицы воздуха с запахом от единственной курицы в таких местах, где обычно кур не бывает, оказывают на собаку такое же действие, как если бы это была дичь: собака делает стойку; в деревне, на скотном дворе и в тех местах, где кур много — изобилие запаха кур со всех сторон, — собака не обратит на него внимания. К тому же куры на виду, около домов, в присутствии человека — все это не имеет ничего общего с затаившейся в лесу или на болоте дикой птицей. Для того чтобы собака делала стойку по птице или дичи, важно не то, что это за дичь или птица (например, дупель или курица), а важно, как в охотничьих угодьях действуют на нос собаки мельчайшие частицы запаха, доносящиеся до нее.
Довольно сложно ответить на вопрос, с какого возраста можно начинать натаскивать собаку по дичи. Нужен индивидуальный подход к собаке. Самое раннее — это 5, 5-6 месяцев, для пород легавых, которые быстро начинают работать, в том случае, если щенок начинает реагировать на дичь. Если собаку поставить с такого раннего возраста, то она станет очень дисциплинированной на охоте, и эти навыки легко будет закрепить на всю жизнь.
Работа с первопольной собакой
Перед началом охоты с первопольной собакой надо дать ей хорошую физическую подготовку, для чего следует заранее в течение многих недель тренировать собаку в беге рядом с велосипедом, давать ей тренировку по плаванию так, чтобы в результате собака не уставала быть на плаву в течение часа.
Мои собаки тренируются круглый год, а за месяц до начала охоты они бегают рядом с велосипедом по 2 часа (за весь день) так, что мускулатура вырисовывается как на скульптуре, налаживается работа сердца и легких. После этого собаки свободно, без признаков утомления смогут пробегать ежедневно по 30 км. Об отсутствии утомления я сужу по тому, что при остановке бега собаки дышат не учащенно, а если немного учащенно, то это быстро проходит. Конечно, кормление должно быть полноценным, тогда собаки, вернувшись домой с 30-ти километровой прогулки, начинают еще играть друг с другом, бегать и прыгать.
Собаке должна быть хорошо подготовлена к первому полю по своей дисциплине — совершенно безотказно приходить на зов (свисток), ложиться, т. е. буквально падать на любом расстоянии по поднятой руке или вибрирующему свистку, твердо держать стойку, если причует дичь (если влияние дрессировки еще очень сильно, то собака может сначала ложиться по стойке). Собака должна уметь хорошо аппортировать, находить и приносить подранков, прорабатывать кровяной след.
Эта первая охота должна преследовать только одну цель: поставить собаку; нельзя еще думать о том, чтобы пострелять для себя. Лучше первые три дня самому не стрелять, а брать с собой помощника, который хорошо стреляет. Обе руки могут понадобиться для корректировки собаки, на ней надо сосредоточить все свое внимание. Помощник должен идти совсем близко, рядом и следить за поднимающейся дичью; желательно, чтобы каждый выстрел попадал в цель. Если по поднятому зайцу или птице не стреляли, надо, чтобы собака продолжала стоять или же легла бы и лежала до команды ведущего. В самом начале первого поля собаку совсем не надо хвалить, надо даже нарочно понижать ее настроение, давая команды резким голосом.
Следует отпустить собаку, со сворки и послать ее в поиск, а натасчику идти прямо против ветра; пусть собака уходит в каждую сторону приблизительно метров на 50; если собака уйдет дальше, натасчику надо поворачивать в противоположную от нее сторону, отклоняясь на это время от заданной прямой. Если собака уйдет слишком далеко вперед — надо ее уложить вибрирующим свистом, дать полежать, подойти поближе и пустить снова в поиск. Вот собака встала по куропаткам. Надо скомандовать: «Лежать!», — подойти к собаке, следя за ее поведением, с горстью дроби в руке для броска, если понадобится. Помощник должен поднять птицу на крыло, выстрелить по ней, убить и взять. Собака должна лежать все это время. После этого следует взять собаку ненадолго на сворку. Собаке не надо разрешать приносить первую дичь, убитую из-под нее, требуется выработать выдержку лежать после выстрела, не бросаться за дичью. Если собака хоть немного сунется вперед со стойки, чтобы столкнуть куропаток, или захочет броситься после выстрела или падения птицы, надо с силой бросить в нее горсть дроби или цепочку и дать команду «Лечь!». Это уложит ее на месте. Будет уместно вспомнить, что при описании способа, как приучать собаку безотказно исполнять команду «Лежать!», запрещалось бросать в нее цепочку или дробь, если она вставала раньше времени: ведь бросок пугает собаку и заставляет спасаться, т. е. бежать, а не лежать. Когда собака бросается за птицей — дело совсем другое. Это гон дичи, который ее возбуждает, утоление охотничьей страсти; запах дичи горячит собаку, и он не прекращается; удар цепочкой или дробью внезапно нарушит это очарование, одновременно собака услышит команду «Лежать!» и исполнит ее. Следует убить еще несколько птиц и не давать их приносить собаке; только после этого можно будет разрешать ей аппортировать и даже искать подранков. Не надо горячить собаку, ее надо успокаивать. Если убитая птица упадет на виду у собаки, то очень полезно сначала подозвать собаку к себе, усадить, похвалить, дать лакомство и только после этого послать за птицей.
Таким способом можно воспитать дисциплинированную собаку, которая после выстрела не бросается вперед, сломя голову, и не начинает работать одна, без хозяина, без цели и системы.
Встречаются такие собаки, которые, несмотря на успешное окончание полного курса обучения по аппортированию при подноске только что убитой теплой дичи, начинают ее лизать или мять, или же прыгать вокруг хозяина с дичью в зубах, не отдавая ее. В таком случае нельзя терять самообладание и действовать плеткой. Надо ласково позвать собаку, убегая от нее или медленно подходя к ней — в зависимости от того, что на нее лучше действует, и взять дичь. После этого следует надеть парфорс на длинной сворке и повторить ту же ситуацию; когда дичь падает после выстрела, натасчику надо как можно скорее подбежать к ней, энергично скомандовать собаке: '«Аппорт!», — а когда собака схватит дичь, похвалить ее, потом взять конец сворки и дернуть за парфорс (или простой ошейник, в зависимости от характера собаки), быстро добежать до своего первого места, увлекая с собой собаку, там дать команды: «Сядь!», потом «Брось!» — и в заключение похвалить собаку и наградить ее самым для нее вкусным лакомством. Кто не в состоянии бегать сам, пусть найдет для этого помощника — это еще прочнее обеспечит успех; все команды следует отдавать хозяину самому, оставаясь на месте.
Дрессировка собаки, которая оповещает об убитой дичи, принося поноску
Таких собак очень мало. Собака, найдя убитого или тяжело раненого оленя, кабана или другую крупную дичь, которую она не может принести, должна взять в зубы кусочек дерева или кожи, который привязан на резинке к ее ошейнику, принести его хозяину и привести хозяина к найденной дичи; обратно к дичи собака может бежать свободно или же на сворке кратчайшим путем, или по своему следу.
Обучение состоит в следующем: собаке привязывают к ошейнику поноску — обшитый кожей кусочек дерева длиной 20 см и диаметром 4 см, поноску лучше всего привязывать на резинке такой длины, чтобы собака могла взять поноску в пасть, когда ляжет на землю. Поноску привязывают резинкой потому, что она не запутается в кустах и зарослях. Но это уже конечный этап обучения, а в его начале поноску кладут на битую дичь. Требуется, чтобы около убитой дичи собаку встречал хорошо знакомый собаке помощник, которого она любит; ему следует встретить собаку ласково, дать ей лакомство; потом, одновременно с командой «Аппорт!», взять с дичи поноску и вложить ее в пасть собаке. В этот момент хозяин должен свистом позвать собаку, а самому спрятаться недалеко и видеть все. Когда собака принесет и отдаст ему поноску, хозяин должен дать ей лакомство, приласкать и похвалить ее. Затем собаку следует взять на сворку и вести к дичи, все время указывая ей на дичь и приглашая ее; по возвращении к дичи собаку хвалят и награждают лакомством оба, и хозяин, и помощник; надо доставить собаке самое большое удовольствие — лечь к ней на землю, встать на четвереньки, полаять — вести себя с ней, как равный, это всего больше нравится собакам, служит им самой большой наградой. При каждом следующем повторении упражнения хозяину следует уходить дальше и дальше от дичи, а когда собака привыкнет радостно подбегать к помощнику у дичи, чтобы получить лакомство и поноску, можно будет уже перейти к следующему этапу обучения: помощник должен будет положить кусок мяса для собаки на дичь, а поноску рядом так, чтобы собака, взяв мясо и опустив голову, обязательно увидела бы ее и могла бы взять по команде «Аппорт!». Затем по знаку помощника или свистку хозяина собака должна бежать к нему. Когда и это усвоится, можно начать отрабатывать последний этап: помощник уже не должен стоять у самой дичи, а в некотором отдалении от нее; с каждым разом все больше удаляться и, в конце концов, спрятаться за дерево, когда собака подойдет к дичи и съест лакомство, помощник должен говорить: «Аппорт!» — если собака сама не будет брать поноску, а потом: «Ищи хозяина! '' — если собака не сделает этого сама. В конце концов, собака будет все проделывать сама, без напоминания. Но наблюдение за ее работой следует продолжать еще в течение нескольких недель. Помощнику требуется залезть для этого на высокое дерево, желательно также, чтобы и хозяин видел собаку в бинокль для того, чтобы вовремя свистнуть, если собака с поноской вдруг не пойдет к нему. Место занятий надо менять каждый раз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13